Comment protéger le bois et préserver son aspect naturel?

Quel que soit le type de bois que l'on choisit pour l'extérieur, il faudra le préparer, le traiter, le protéger et l'entretenir correctement. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra maintenir voire prolonger sa durée de vie.

IMPORTANCE DE LA CLASSE DE DURABILITÉ

Ce qui joue un rôle important dans le choix du bois, c'est sa durabilité. La durabilité du bois est définie comme la résistance d'une essence de bois à la pourriture du bois. La densité d'un morceau de bois peut déjà constituer une bonne mesure de sa durabilité naturelle. Ainsi, le bois dur est toujours plus durable que le bois tendre. Le bois est divisé en cinq classes de durabilité, la classe 1 étant très durable et la classe 5 n'étant pas durable. Plus la classe de durabilité est faible, moins le bois est adapté à une utilisation en extérieur.

PROTECTION NÉCESSAIRE

Quelle que soit sa classe de durabilité, le bois destiné à un usage extérieur doit toujours être protégé pour que sa durée de vie reste stable ou soit prolongée. Si aucune protection n'est appliquée, le bois s'altère plus rapidement sous l'influence de la température, de la pluie, du vent, mais surtout de la lumière du soleil. Les moisissures et les insectes peuvent également menacer la vie du bois.

La lumière du soleil n'affecte pas seulement la durée de vie du bois, mais aussi sa couleur. Prenons l'exemple de l'essence 'chêne clair'. Neuf et frais, ce bois a une couleur claire et douce. Si aucune protection n'est appliquée, il peut prendre une couleur jaune au bout d'un mois ou deux. Après six mois, il grisonne et, selon la région (industrialisée ou rurale), il peut même devenir noir avec le temps. Ce qui est également important, c'est que la peinture adhère bien au bois grisonnant mais que les différences de tension entre les différentes couches de peinture et de vernis arrachent les fibres mortes du bois sain et provoquent un écaillage. En outre, le bois grisonnant affecte également les couleurs transparentes, qui deviennent sombres ou rouges.

QU'EST-CE QUI PEUT POSER PROBLÈME?

Avant de commencer à traiter un bois, il est important de savoir quels substances il contient. Dans certains cas, celles-ci peuvent déterminer quel traitement est approprié et lequel ne l'est pas. Certaines substances peuvent provoquer des migrations ou des décolorations du film de peinture. Un bois qui n'est pas suffisamment sec peut également poser problème.

Attention aux bois tropicaux

Les peintures à base de résine alkyde, mieux connues sous le nom de peintures à base de solvant, absorbent l'oxygène et sèchent donc par oxydation. Si le bois contient des antioxydants, la peinture aura du mal à sécher ou ne pourra pas le faire du tout. Prenons l'exemple des bois tropicaux tels que l'Iroko-Kambala ou le padouk. La solution consiste à dégraisser soigneusement le bois (de préférence avec de l'alcool méthylique) et à utiliser un système de peinture à base d'eau. S'il faut absolument utiliser une peinture à base de solvant, il faut d'abord appliquer une couche d'apprêt isolante à base d'eau. Cette couche doit être suffisamment épaisse pour que les antioxydants soient bloqués et il est préférable de la laisser sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer les couches de finition à base de solvant.

Évitez les taches noires dues à la rouille des clous ou des vis

Les essences de bois dont le pH est égal ou inférieur à quatre (par exemple le chêne, le châtaignier, le Western Red Cedar, etc.) entraînent un séchage plus rapide des peintures acryliques. En outre, une détérioration des éléments en métal dans le bois peut également se produire. Les clous ou les vis rouilleront plus rapidement et des taches noires apparaîtront sur le bois à l'endroit où se trouvent ces clous ou ces vis. Il est donc préférable de traiter les bois acides avec des produits à base de solvants. Si la décoloration ne peut pas être éliminée en ponçant et en dégraissant, les taches peuvent être éliminées avec de l'eau régénératrice, également connue sous le nom d'acide oxalique.

La résine dans le bois tendre peut causer des problèmes

Sous l'influence du soleil et de la température, la résine présente dans les bois résineux (comme le pin, l'épicéa, le mélèze, etc.) se liquéfie. Elle peut alors couler et provoquer des cloques sur le film de peinture ou même décoller la peinture (écaillement). Le bois doit être soigneusement dégraissé à l'aide d'un diluant et il est préférable d'utiliser des couleurs claires. Si l'on utilise des couleurs foncées, la température augmentera plus rapidement et la résine cherchera plus vite à sortir. De plus, le phénomène risque toujours de se reproduire, même si le bois a été traité correctement. Une bonne alternative consiste à choisir un bois séché artificiellement, comme le Thermowood ou l'Accoya. Dans ces bois, la résine est cristallisée sous l'effet de la vapeur d'eau dans un autoclave.

Remplissez suffisamment les pores

Les essences de bois qui contiennent de grands pores (annulaires) ouverts, comme les bois durs, présentent un risque accru de formation de cloque. En effet, l'apprêt et la peinture ne remplissent pas suffisamment ces pores. A la moindre augmentation de température, l'air contenu dans le pore se réchauffe et pousse contre le film de peinture humide, ce qui provoque des cloques. Il est donc hors de question de peindre au soleil. Pour le bois neuf et nu, il existe des produits qui bouchent ces pores. Toutefois, ces produits ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec des systèmes de peinture opaques, faute de quoi des points blancs seront visibles lors de l'utilisation d'un système de peinture transparent.

Ne peignez que du bois suffisamment sec

Le bois contient naturellement de l'humidité. En effet, le bois vivant est composé à 50% d'eau. Le bois utilisé en menuiserie doit être suffisamment sec. Il existe une règle d'or en la matière:

• 14-18%: convient pour la peinture universelle;
• 18-21%: traiter uniquement avec un produit perméable à la vapeur (semi-filmogène);
• > 21%: ne pas peindre et laisser sécher!

Attention aux couleurs foncées

Si l'on choisit des couleurs foncées, on absorbe plus d'énergie, ce qui se traduit par des températures plus élevées. Le bois vieillira donc plus vite, mais des tensions peuvent également se produire entre les couches de peinture si la couche foncée a été appliquée sur une couche claire.

PRÉPARATION

Un bon dégraissage

Avant de poncer, le bois doit toujours être dégraissé, car les substances grasses présentes dans le bois entraînent une moins bonne adhérence de la peinture. Le dégraissage peut se faire avec de l'eau et de l'ammoniaque, l'eau devant contenir au moins 10% d'ammoniaque pour les bois tels que l'afzelia ou le merbau. Sur certains types de bois, par exemple ceux qui contiennent de l'acide tannique (comme le chêne ou l'afrormosia), il ne faut pas utiliser d'ammoniaque car cela entraîne une décoloration du bois. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un diluant cellulosique ou synthétique. D'autres types de bois (l'iroko-kambala par exemple) peuvent être dégraissés avec du méthanol (alcool à brûler) ou même de l'acétone, bien que cette dernière option soit rarement choisie.

Une fois le dégraissant sec, mieux vaut appliquer la première couche de peinture le plus rapidement possible. Si vous attendez trop longtemps, il y a de fortes chances que les substances qui ont été éliminées de la surface, mais qui sont encore présentes dans le bois, réapparaissent à la surface. Pour l'entretien des couches de peinture existantes, le dégraissage peut être effectué avec de l'eau et du détergent.

Un ponçage suffisant 

Le ponçage du bois est une étape extrêmement importante de la préparation. Il faut toujours veiller à poncer suffisamment, dans le sens des fibres, de préférence avec un grain fin. En effet, les petites rayures superficielles de la surface du bois sont plus faciles à combler et la peinture aura moins tendance à s'arracher, car il n'y a pas de rainures profondes et donc d'arêtes vives. Un ponçage grossier ne se justifie que pour éliminer des couches de peinture ou des irrégularités. Si on effectue quand même un ponçage grossier, il est préférable de passer d'un ponçage grossier à un ponçage fin. Pour une meilleure adhérence, il est également important de poncer entre les couches. La tension de la couche encore sèche se résorbera et la surface sera plus facile à peindre.

Points d'attention lors du traitement

• Le bois de tête, les bords latéraux et inférieurs doivent être scellés de manière étanche. Si tous les côtés ne sont pas étanches, l'humidité pourra pénétrer et elle voudra ensuite s'échapper à travers le film de peinture.
• Les arêtes vives doivent être arrondies. En effet, la peinture se détache des arêtes vives, laissant une couche plus fine. Cette couche se consume plus rapidement, exposant le bois aux facteurs ambiants.
• Les assemblages de bois doivent toujours être scellés à l'aide d'un produit d'étanchéité.

LA mise en couleur

Incolore ou opaque

Les teintures opaques sont disponibles en différentes couleurs et mettent en valeur le bois et la structure du grain. Les laques extérieures, quant à elles, ont principalement une fonction couvrante et font disparaître la structure du bois. Avec les solutions transparentes, il est important de protéger le bois de la lumière UV. Pour ce faire, un pigment est nécessaire. Ce pigment réfléchira la plupart des rayons UV et protégera ainsi la lignine de la couche supérieure des cellules du bois. Les solutions transparentes contiennent donc également un pigment.

Les teintures sont disponibles en finition transparente. Une teinture pénètre profondément dans le bois et lui permet de respirer. En outre, la structure du bois reste visible et est mise en valeur. Il existe souvent des produits transparents teintés prêts à l'emploi, par exemple dans les coloris chêne, pin, ébène, etc. qui s'accordent bien avec un type de bois particulier. Un échantillon test peut apporter des éclaircissements à ce sujet.

En général, la teinture s'applique en deux ou trois couches: d'abord une teinture de base pour l'imprégnation et ensuite deux couches de teinture de finition. Remarque: il est fortement déconseillé de teindre une surface recouverte d'un apprêt ou d'un vernis. En effet, la teinture doit pouvoir pénétrer dans la surface du bois.

Ne travaillez jamais avec un produit transparent incolore

L'application d'un clearcoart ne suffit pas. Il faut toujours travailler avec un système transparent coloré avant d'appliquer un vernis. Un clearcoat contient des bloqueurs d'UV mais il est uniquement utilisé pour protéger et entretenir la première couche transparente teintée (et indirectement le bois) et pour ajouter une couche supplémentaire au système de peinture existant, sans assombrir la couleur initiale.

Certains fabricants proposent des produits transparents incolores basés sur de nouvelles technologies. Sachez que ces produits n'empêchent pas le grisonnement mais permettent au bois de vieillir en beauté, avec un grisonnement pâle, sans dépôts verts, sans moisissure et sans noircissement du bois.

ENTRETIEN

En général, un système transparent et pigmenté devra toujours être entretenu plus tôt qu'un système opaque. Cet entretien implique un ponçage et un dégraissage avant l'application d'une nouvelle couche. Une teinture de bonne qualité doit être entretenue tous les trois ans. Une laque doit être entretenue tous les cinq ans ou plus.

Avec la collaboration de Sikkens, BOSS paints, Caparol, Sigma Coatings, Ralston Colour & Coatings.