Comment parachever les murs affectés par l'humidité?
La peinture s'écaille? Il y a des taches sur le mur ou le papier peint se détache? Il est probable qu'il y ait de l'humidité sur le mur. Il existe plusieurs remèdes pour combattre l'humidité mais une finition soignée du mur touché est cruciale pour garantir un résultat professionnel et durable.
AVANT DE COMMENCER
Si le support est humide, prenez toujours des mesures pour empêcher l'arrivée d'humidité vers le support avant de le recouvrir d'un revêtement risquant de ralentir le séchage (enduit bitumineux, ciment, membranes d'étanchéité, isolation thermique, carreaux de céramique ou contre-cloison). En effet, si l'évaporation est entravée ou empêchée, le taux d'humidité risque d'augmenter et le problème d'humidité peut se déplacer vers d'autres éléments structurels.
TRAITER LES PROBLÈMES D'HUMIDITÉ
Traiter les problèmes d'humidité dans un bâtiment sans en identifier la cause au préalable, c'est chercher les ennuis. Des problèmes d'humidité similaires n'ont pas toujours la même cause et nécessitent parfois des techniques d'intervention complètement différentes.
Humidité du bâtiment
L'humidité structurelle est l'humidité qui reste après l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation. Pour une maison individuelle traditionnelle, on estime qu'il reste environ 5.000 litres d'humidité dans les matériaux de construction. C'est pourquoi il est aussi important d'attendre plusieurs mois avant d'appliquer les finitions, jusqu'à ce que le support soit suffisamment sec.
Humidité de condensation
Plus la température est basse, moins l'air peut retenir la vapeur d'eau. En conséquence, la vapeur d'eau est précipitée (= condensation). Cette condensation se produit principalement sur des surfaces à basse température (d'où les gouttes sur les fenêtres ou les murs en hiver). L'humidité de condensation peut affecter (la finition) des matériaux poreux tels que les briques, le ciment, le plâtre et le bois. Elle constitue également le foyer idéal pour les moisissures. Pour lutter contre l'humidité de condensation, il est important de bien isoler la pièce (et donc d'éviter de trop grandes différences de froid dans la pièce) mais aussi de chauffer suffisamment et de prévoir une ventilation adéquate afin que la vapeur d'eau reste dans l'air et ne se dépose pas.
infiltrations d'eau de pluie
L'eau de pluie peut s'infiltrer dans la maison de plusieurs façons. Vérifiez l'absence de défauts dans la maçonnerie (par exemple, un creux inefficace, une absence de creux, etc.), la menuiserie (manque d'étanchéité des joints), le toit (infiltrations par la cheminée), les tuyaux d'évacuation, etc.
humidité ascensionnelle
L'humidité ascensionnelle se trouve sur la menuiserie en contact direct avec le sol. L'installation d'un pare-vapeur à la base du mur est désormais une pratique courante dans les nouveaux bâtiments. Elle peut être reproduite dans les bâtiments existants en découpant le mur à traiter et en y insérant un matériau étanche. Toutefois, en raison des conditions requises pour ce type d'intervention (absence de problèmes de stabilité, épaisseur limitée des murs, joints horizontaux ininterrompus, accès aux deux côtés de la maçonnerie, technique à forte intensité de main-d'œuvre et niveau élevé de bruit et de poussière...), son utilisation dans la pratique est très limitée. Une autre intervention consiste à créer une barrière physico-chimique à la base du mur en injectant des produits anti-humidité. Cette méthode donne d'excellents résultats dans la pratique et est plus polyvalente et plus facile à appliquer.
DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES D'HUMIDITÉ
Quels appareils de mesure ?
Lorsqu'on veut localiser les zones humides, les appareils de mesure qui cartographient la résistance électrique et la capacité sont très utiles. Mais pour connaître avec certitude le taux d'humidité des matériaux de construction, il est nécessaire d'effectuer des tests sur des échantillons. Ceux-ci sont analysés sur place ou en laboratoire à l'aide d'une bombe au carbure de calcium ou via la méthode de pesée avec des carottes. Si l'on soupçonne que des phénomènes tels que la condensation sont à l'origine des problèmes identifiés, il peut être utile de mesurer l'humidité relative dans la pièce, par exemple avec un hygromètre ou un hygrographe. Les zones froides sensibles à la condensation peuvent être facilement détectées à l'aide d'une caméra infrarouge.
Quand une intervention est-elle nécessaire ?
Si le taux d'humidité de la maçonnerie est inférieur à 3 %, il n'est pas nécessaire de traiter le problème de l'humidité. Si le taux d'humidité se situe entre 3 et 5 %, le traitement est recommandé lorsque les dommages causés par l'humidité sont visibles ou lorsqu'un revêtement est installé (par exemple, une isolation thermique). Lorsque le taux d'humidité est supérieur à 5 %, un traitement de l'humidité est nécessaire.
séchage
Une fois que la cause du problème d'humidité a été traitée, il faudra un temps considérable avant que le mur ne soit sec. Le temps de séchage moyen est d'environ une semaine par cm d'épaisseur de paroi mais il dépend beaucoup des conditions de séchage. Pour limiter le temps de séchage, une ventilation et un chauffage de base suffisants des pièces sont indispensables.
ATTENTION AUX SELS
Une fois le problème d'humidité résolu, il reste généralement de grandes quantités de sels solubles dans la maçonnerie. Lorsque les murs sèchent, l'eau s'évapore et les sels solubles se déposent. La teneur en sel peut, par exemple, être mesurée au moyen d'analyses chimiques en laboratoire ou vérifiée à l'aide de bandelettes spéciales. Selon les circonstances et le type, ces sels peuvent former des cristaux ou, dans le cas des sels hygroscopiques, retenir une partie de l'humidité dans la maçonnerie, l'empêchant de sécher complètement. Les cristaux peuvent être brossés à sec et ne posent généralement aucun problème une fois que le mur est sec. Les sels hygroscopiques, par contre, sont plus gênants et peuvent se déplacer dans la couche de finition en l'endommageant et y faisant des taches. Pour éviter ces mauvaises surprises, il est conseillé de séparer la finition et la maçonnerie afin qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. En effet, les sels ne peuvent pas être neutralisés ou sont difficiles à éliminer du mur.
FINITION DES MURS AFFECTÉS PAR L'HUMIDITÉ
Une barrière physique est nécessaire
Le cœur de toute solution consiste à créer une barrière physique entre d'une part la finition et d'autre part le mur touché par l'humidité et les sels. Cette barrière doit être effectuée sur toute la hauteur touchée par l'humidité. Ensuite, on peut appliquer de nouvelles finitions par-dessus la séparation. Comme ces systèmes de séparation doivent être étanches, il est important de ne pas les installer avant que le mur ne soit complètement sec, à moins d'être sûr que le mur peut sécher de l'autre côté. Sinon, l'humidité et les sels risquent de migrer vers des parties plus hautes de la maçonnerie. La séparation peut se faire au moyen:
- de plaques rigides en polyéthylène ou de films rigides avec un treillis d'armature soudé thermiquement pour les grandes surfaces;
- d'un revêtement étanche à base de ciment ou de résines synthétiques pour les petites surfaces.
La meilleure option est l'application d'un film (à bulles) spécialement conçu. La fixation peut se faire à l'aide de colle ou de chevilles en plastique spéciales. Le film agit comme un écran physique qui empêche l'absorption d'humidité supplémentaire par les sels. Une fois appliqué, le film peut être enduit ou recouvert de panneaux sans préparation majeure.
Le film est appliqué sur le support en bandes verticales, les bulles étant tournées vers le mur intérieur. Il est important de prendre des mesures spéciales au niveau des pénétrations (prises, passages de tuyau,...), des raccords et des angles à l'aide de films et de bandes imperméables pour éviter tout contact des matériaux de finition avec le support. Il est important que la première couche de la finition en plâtre soit fermement pressée dans les bulles, à une épaisseur d'environ 5 mm. Les plaques de plâtre sont fixées au film avec du plâtre adhésif, alignées et pressées à la règle.
Points d'attention
Lors de la finition d'un mur affecté par l'humidité ascensionnelle, il est important que la nouvelle finition s'arrête au-dessus de la membrane imperméable ou du niveau d'injection afin d'éviter que l'humidité ne s'infiltre dans le plâtre intérieur poreux. Il faut également éviter les entailles verticales (par exemple pour les tuyaux ou les câbles) en les remplissant avec du mortier ou un enduit non hydrofuge pour empêcher le transfert d'humidité. Les plinthes doivent être installées à sec ou avec un mortier résistant à l'eau.
Pas de barrière physique possible?
Pour les applications sur une maçonnerie humide chargée en sel, où il n'est pas possible de bloquer l'humidité, ou lorsque le problème d'humidité risque fort de se déplacer si l'on prévoit des revêtements imperméables... on peut choisir un enduit d'assainissement. Celui-ci est conçu pour permettre à l'humidité de s'évaporer de la maçonnerie tout en gardant les sels enfermés dans sa masse afin qu'ils ne puissent causer aucun dommage. Ces enduits ont une durée de vie limitée de 5 à 15 ans, selon la teneur en sel de la structure sous-jacente. Les enduits d'assainissement sont aussi parfois utilisés lorsqu'il n'est pas possible d'attendre que le mur soit complètement sec après les mesures anti-humidité.
Source: CSTC, Note d'information technique 252
