Comment s'attaquer à l'humidité ascensionnelle?

L'humidité ascensionnelle est un problème qui peut se propager de manière lente et invisible dans toute la maison et qui peut causer des dommages considérables aux murs, aux plafonds et, à long terme, à la structure de votre maison et à votre propre santé. Il est donc important de s'y attaquer à temps afin d'éviter des dégâts plus importants. Dans cet article, nous vous expliquons comment la reconnaître, quelles en sont les causes et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

Qu'est-ce que l'humidité ascensionnelle

A partir du sol

Il est question d'humidité ascensionnelle dans une maison lorsque l'eau souterraine pénètre dans les murs par le bas. Le rez-de-chaussée de la maison repousse alors moins l'eau que l'étage supérieur (ou ne la repousse plus du tout). Il en résulte de l'humidité dans les murs.

A un moment donné, l'humidité sature les murs et se dirige vers des endroits plus élevés et plus secs, c'est-à-dire les étages supérieurs.

Comment reconnaître l'humidité ascensionnelle? 

Les remontées d'humidité peuvent se produire sur les murs intérieurs et extérieurs. Vous pouvez facilement reconnaître le problème aux taches d'humidité sur les murs. En général, vous les remarquerez d'abord dans le bas. Les moisissures, les odeurs désagréables, les cloques, la condensation, la formation de gouttes, le décollement de plâtre et le décollement de peinture ou de papier peint peuvent également indiquer la présence d'humidité ascensionnelle.

Vous pouvez facilement détecter un décollement d'enduit à l'oreille: si vous entendez un son creux lorsque vous tapez sur le mur, c'est que ce dernier souffre d'humidité ascensionnelle. Si le problème n'est pas traité, il risque d'endommager la finition de vos murs et, à terme, la structure de votre maison. Vos voies respiratoires risquent de souffrir également.

Sels

Si vous enlevez la peinture écaillée ou le papier peint décollé, vous pouvez parfois discerner des taches blanches sur le mur, ce qui est également un indicateur d'humidité ascensionnelle. En effet, du fait de l'absorption prolongée d'humidité, les briques libèrent des sels. Ceux-ci doivent impérativement être traités, sinon ils continueront à attirer l'humidité.

Mesurer, c'est savoir

En plus d'écouter et d'observer, vous pouvez éventuellement mesurer à l'aide d'un humidimètre pour identifier les dégâts causés par l'humidité. C'est un outil pratique qui donne une première indication de la gravité des dégâts causés par l'humidité.

Bien entendu, les professionnels disposent d'un équipement plus adapté pour effectuer des mesures plus précises. Ils ont souvent recours à un test à la bombe à carbure. L'analyse de plusieurs échantillons et leur réaction au carbure de calcium permettent de déterminer de manière fiable le pourcentage d'humidité à l'intérieur d'un mur. Cette méthode est souvent combinée à un test d'analyse des sels pour déterminer si des sels nocifs sont présents et dans quelle mesure ils affectent les murs.

Causes de l'humidité ascensionnelle

Cave humide

L'humidité ascensionnelle provient logiquement du bas. Dans la plupart des cas, il y aura donc un problème d'humidité dans une cave ou un vide sanitaire avec des zones où l'eau peut facilement s'infiltrer pendant les périodes humides. De plus, les caves sont très souvent mal ventilées ce qui contribue également aux problèmes d'humidité. Par conséquent, un sous-sol finira par être saturé d'humidité qui remontera vers le haut.

Les murs sur un support humide, sans sous-sol et sans écran hydrofuge sous la construction, peuvent présenter une ligne d'humidité à une hauteur allant jusqu'à 1,5 mètre en raison de l'humidité ascensionnelle à partir du sol.

Il n'y a pas de barrière étanche

Une barrière étanche implique l'installation d'un film ou d'une membrane DPC étanche à l'humidité au bas des murs du sous-sol - ou à l'endroit où la maison touche le niveau du sol - afin de bloquer les eaux souterraines. En l'absence d'un tel système, les murs absorberont l'humidité du sol au fil du temps. Souvent, les maisons construites avant les années 80 ne possèdent pas de barrière étanche.

Pont

Une barrière étanche est très utile mais elle n'est pas toujours suffisante. Il arrive aussi que de la terre soit accumulée à l'extérieur de sorte que le sol et donc l'humidité se trouvent au-dessus de la limite de la barrière d'étanchéité, et que vos murs puissent encore être affectés. Dans ce cas, on parle de pont: l'humidité se fraye un chemin à travers ce pont, pour ainsi dire.

Il peut également y avoir ce genre de pont à l'intérieur, si, par exemple, votre enduit arrive en dessous du niveau de la barrière d'étanchéité appliquée, de sorte que les murs absorbent l'humidité par là.

Ventilation insuffisante ou inexistante

Les sous-sols et les vides sanitaires - où l'humidité ascensionnelle fait généralement son apparition - souffrent souvent d'une ventilation insuffisante ou inexistante. L'absence de ventilation adéquate peut également entraîner des remontées d'humidité dans d'autres parties de la maison.

Lorsqu'il n'y a pas assez d'air frais et sec dans une pièce pour évacuer l'air humide, de la condensation peut se produire. La vapeur d'eau se liquéfie sur les surfaces froides, ces surfaces deviennent saturées et l'humidité finit par remonter.

Comment lutter contre l'humidité ascensionnelle?

Injection des murs

L'injection de gel dans les murs est la méthode la plus courante pour lutter contre l'humidité ascensionnelle. L'idée est de faire pénétrer le gel dans le mur pour y former un tampon contre l'humidité ascensionnelle. 

De même qu'il est préférable de confier l'analyse d'un problème d'humidité à un professionnel, il est préférable de confier le traitement à un professionnel. Il existe toutefois des kits DIY que vous pouvez utiliser pour vous lancer vous-même. Regardez la vidéo ici.

Préparation du mur

Commencez par marquer la zone clairement touchée, avec une marge de 50 cm au-dessus de la zone humide car il se peut qu'il y ait déjà de l'humidité plus haut mais qu'elle soit encore invisible.

Il faut mettre à nu le mur affecté. Enlevez l'enduit à l'aide d'un marteau perforateur. Il est préférable de travailler de haut en bas, notamment parce que cela vous évite de faire entrer plein de poussière dans le moteur de votre machine. Vous remarquerez que la partie supérieure est un peu plus difficile à enlever que la partie inférieure: là où il y a de l'humidité, le plâtre n'adhère plus aussi bien au mur. Ceux qui n'ont pas de marteau perforateur (ou qui ne veulent pas en louer un) peuvent également travailler avec un marteau et un ciseau à pierre.

Lors de l'enlèvement de l'enduit, il faut être attentif aux détails. Par exemple, les profilés d'angle en métal doivent être coupés à la même hauteur que l'enduit. Cela peut se faire à l'aide d'une meuleuse d'angle, mais avec une scie montée sur un multitool oscillant, il y a moins d'étincelles et donc moins de risques d'endommagement.

Faites également attention aux tuyaux encastrés dans le mur. En rebouchant les fentes où sont placés les tuyaux, vous ne devez pas créer une connexion entre la zone située en dessous de la barrière d'étanchéité et la zone située au-dessus. Si nécessaire, enlevez la partie inférieure de l'enduit de rebouchage des tranchées existantes.

Percer des trous

Pour que le tampon puisse se former suffisamment, vous devez percer le mur à une profondeur suffisante. Mesurez donc l'épaisseur du mur au niveau d'une ouverture: une fenêtre ou une porte. Prolongez le mur à l'aide d'une planche ou d'un objet similaire, afin de pouvoir prendre la bonne mesure dans l'ouverture.

Ensuite, percez le mur à plusieurs reprises. Faites-le tous les 10 cm dans le joint le plus bas possible. Remarque: la profondeur de perçage est toujours inférieure de 3 cm à l'épaisseur du mur. Pour être sûr de ne pas percer trop profondément, enroulez un morceau de ruban adhésif autour de la mèche.

Eliminez la poussière

Balayez toute la poussière de forage et aspirez soigneusement tous les trous de forage. Le mur doit également être dépoussiéré et humidifié. Pulvérisez de l'eau sur l'ensemble du mur avant de procéder à l'injection.

Injection du sel

Vous pouvez maintenant commencer l'injection proprement dite. Placez une cartouche de gel dans le pistolet. Ouvrez la cartouche dans les deux sens et vissez la buse sur le pistolet. Introduisez le long tuyau de la buse dans la première ouverture. Veillez à ce que l'embout se trouve tout au fond du trou.

Commencez à pomper. Faites sortir le gel de la buse petit à petit. Sortez progressivement la buse de l'orifice, tout en continuant à pomper. De cette manière, vous vous assurez que le trou est rempli de gel du début à la fin, et que ce dernier peut pénétrer en profondeur dans les pierres environnantes.

Remplissez chaque trou de cette manière, en veillant à ne pas en oublier. Le gel s'étendra ensuite et formera un tampon contre l'humidité dans le mur.

GEL OU SILOXANE?
L'injection d'un mur endommagé peut se faire avec du siloxane en plus du gel. Si vous souffrez d'humidité ascensionnelle dans un mur en moellons, il est préférable d'utiliser une injection de gel pour combler tous les trous. Les injections de siloxane sont plus appropriées dans les murs massifs. Ces injections se font sous la pression d'une pompe. Le siloxane crée une saturation forcée.

Une fois l'injection terminée, il faut laisser sécher les murs, après quoi le mur peut être recouvert d'un nouvel enduit.

Membrane à plâtre contre les sels

En cas de formation de sels sur les briques, il est préférable de coller une membrane résistante aux sels sur la zone concernée après l'injection du mur. Vous pourrez re-plâtrer par-dessus, de sorte que les sels ne puissent pas affecter l'enduit.

Découpez d'abord des bandes dans le rouleau de membrane. Vous devez le faire jusqu'à la hauteur de la partie du mur à enduire. Préparez une colle pour carreaux flexibles, qui peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Appliquer la membrane

A l'aide d'une truelle à plâtre, appliquez le mortier-colle sur le mur. Lissez bien le mortier pour obtenir une couche fine. Lorsque vous avez appliqué suffisamment de mortier pour coller une bande, collez-la immédiatement. Etalez ensuite le mortier-colle pour la deuxième bande. Appliquez celle-ci en recouvrant légèrement la première. Pressez bien le tout et appuyez sur les bords.

Les joints entre les différentes bandes de la membrane doivent également être scellés. Utilisez pour cela des bandes autocollantes. Il suffit de les couper à la bonne taille et de les coller sur chacun des joints. Veillez à ce qu'aucune bulle d'air ne subsiste sous la bande. Il faut donc bien presser.

Enduire le mur

Une fois que tout est bien sec, vous pouvez à nouveau enduire le mur. Lors de l'application de l'enduit, il faut toujours laisser un espace en bas. L'enduit ne doit pas atteindre le sol. Cela permet d'éviter que l'humidité ne soit absorbée par l'enduit. De cette manière, votre travail restera intact plus longtemps. La partie non finie du mur sera cachée derrière la plinthe, vous n'avez donc pas à vous en préoccuper.

Autre solution: la saignée

Vous pouvez également lutter contre l'humidité ascensionnelle en faisant des saignées dans votre mur et en installant une membrane d'étanchéité. Il s'agit de fraiser des fentes horizontales dans la maçonnerie tous les mètres environ, si bien que la maison est pour ainsi dire soulevée et de placer une barrière d'étanchéité.

Le plus grand avantage est qu'en faisant des saignées, vous pouvez être sûr que vous n'aurez plus de problèmes d'humidité. Cependant, il s'agit d'un travail de grande envergure qui implique beaucoup de poussière et de démolition. En effet, vous devrez refaire la finition de vos murs intérieurs et extérieurs. C'est pourquoi ces travaux sont plus souvent inclus dans le cadre de travaux de rénovation plus importants.