Les essences de bois alternatives s'imposent dans la construction de terrasses

Avec l'essor de la vie en plein air, la popularité des terrasses en bois n'est pas surprenante. Outre son aspect authentique et son côté chaleureux, c'est souvent sa faible empreinte carbone et sa circularité qui attirent les consommateurs vers les terrasses en bois. En outre, il existe un large éventail d'essences de bois. Alors que des espèces bien connues comme l'ipé et l'afzelia se raréfient, de nouvelles alternatives font leur apparition sur le marché. Cela offre des opportunités.

Le choix du bois parle de lui-même

Esthétique et écologique

La question semble presque superflue, mais pourquoi les consommateurs choisissent-ils des terrasses en bois? L'esthétique authentique est décisive pour beaucoup, mais l'aspect écologique ne peut pas tomber dans l'oreille d'un sourd, même parmi les plus grands non-croyants. Le bois non traité est la matière première la plus écologique au monde et, grâce aux labels PEFC et FSC, vous pouvez garantir à vos clients que le bois a été récolté de manière durable et que la déforestation illégale a été stoppée.

Le facteur de durabilité est décisif

Bien qu'il existe plus de 50 000 essences de bois dans le monde, l'offre pour les terrasses en bois est considérablement réduite. Cela est dû en grande partie à la classe de durabilité, qui reflète la résistance à des éléments tels que la pourriture du bois et les champignons. Les essences de bois de classe de durabilité naturelle I (comme le padouk et le makoré), de classe II (comme le chêne européen) et de classe III (comme le tiama et le douglas) sont naturellement résistantes à un usage extérieur de longue durée.

Le bois a donc une classe de durabilité naturelle, mais il peut aussi être rendu plus durable par un processus. Les propriétés du bois sont modifiées artificiellement par imprégnation, trempage ou chauffage (voir plus loin). De cette manière, une essence de bois dont la classe de durabilité est naturellement faible peut être modifiée pour atteindre une durabilité plus élevée lors de l'utilisation, par exemple pour les terrasses.

Les essences de bois en bref

Essences européennes de bois dur

Pour les essences de bois de qualité, il n'est souvent pas nécessaire d'aller chercher très loin: à l'intérieur de nos frontières continentales, les essences de bois feuillus européens sont populaires, comme le chêne européen, le châtaignier ou le robinier. Ce dernier est souvent comparé (ou confondu) avec l'acacia, son homologue tropical dont les racines se trouvent en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud, raison pour laquelle on l'appelle aussi souvent pseudo acacia. Le chêne européen présente une belle structure de grain, le châtaignier va du jaune clair au brun foncé et le robinier a un aspect ambré typique.

Essences de bois durs tropicaux

Les bois durs tropicaux restent populaires malgré leurs origines souvent discutées - et parfois tristement célèbres - comme le Padouk, l'Ipé, le Massaranduba, l'Afzelia, l'Azobe, le Bilinga et le Bankirai. Cependant, la popularité a aussi son revers, car la forte demande va de pair avec la raréfaction et l'augmentation des prix. Entre-temps, la porte des 'espèces de bois moins connues' (LKTS) n'est plus entrouverte, mais s'est ouverte en grand. Le tali, le jatoba, le muiracatiara et le jutai sont quelques-uns des bois alternatifs qui se cachent au coin de la rue et qui sont susceptibles de devenir plus courants dans les années à venir.

Bois préservé thermiquement

Une tendance qui a pris de l'ampleur ces dernières années est l'utilisation de bois préservé sans produits chimiques - mieux connue sous le nom de préservation thermique. Dans un processus chimique, le bois est imprégné ou trempé dans un liquide qui le rend plus résistant aux champignons, tandis que le traitement thermique utilise la chaleur pour préserver le bois.

Le bois préservé thermiquement est moins susceptible d'absorber l'humidité, ce qui réduit le retrait et le gonflement de 50 à 90%

Une modification thermique couramment utilisée est la procédure ThermoWood, qui consiste à chauffer le bois dans le four à 130°C pour le sécher et réduire son taux d'humidité. La température est ensuite portée à 200°C pendant plusieurs heures, afin de préserver le bois en profondeur. Enfin, la température redescend de manière contrôlée à 80°C, afin que le taux d'humidité augmente à nouveau et que le bois puisse être travaillé plus facilement. Le bois préservé thermiquement est plus résistant aux insectes et moins susceptible d'absorber l'humidité, ce qui réduit le retrait et le gonflement de 50 à 90%.

Toutefois, certains fournisseurs soulignent également les inconvénients du bois traité thermiquement. Le traitement de durabilité s'accompagne d'un prix élevé et a un impact sur la résistance et la dureté des planches, ce qui les rend plus susceptibles d'être endommagées en surface.

Bois composite

Le bois composite est une combinaison de fibres de bois et de plastique. Il est devenu un matériau haut de gamme au cours des dernières années et continue d'évoluer aujourd'hui. Le composite ne présente pas d'échardes et combine une grande stabilité avec un bel aspect qui rivalise avec les bois durs tropicaux. La seule chose qui manque au composite, c'est le toucher typique et authentique du bois, mais les fournisseurs proposent aujourd'hui une solution à ce problème.

Bois d'accoya

Vous n'avez jamais entendu parler de l'arbre Accoya? C'est tout à fait vrai! Car le bois d'origine pour Accoya est le conifère à croissance rapide pinus radiata ou pin de Monterey, originaire de Californie. Les arbres subissent une acétylation du bois, qui consiste à traiter le bois dans une forte concentration de vinaigre. La structure cellulaire se modifie et les parois cellulaires bloquent l'absorption de l'humidité, ce qui réduit la capacité d'absorption de 80% et augmente considérablement la stabilité.

En outre, la modification des parois cellulaires a un effet remarquable sur les champignons, car le bois Accoya n'est plus reconnu comme une source de nourriture et n'est donc pas attaqué. Dans le cas des insectes qui tentent de consommer le bois Accoya, la valeur nutritionnelle est absente en raison de la modification de la structure, ce qui rend le bois indigeste et donc non susceptible d'être infesté.

Installation en 4 étapes

ÉTAPE 1: Vérifier le support

Vous travaillez sur une surface molle? Commencez alors le processus d'installation en délimitant la zone nécessaire et en la débarrassant des mauvaises herbes. Ensuite, vous pouvez placer les fondations proprement dites de deux manières différentes. Soit on pose un lit de stabilisation d'au moins 15 cm de haut, qui est nivelé à l'aide d'une chape et ensuite vibré, pour le laisser sécher pendant 24 heures. Les lambourdes sont placées sur ce lit, qui est également fixé à l'aide d'un stabilisateur.

D'autre part, vous pouvez choisir des supports de terrasse sous différentes formes: dalles ou pieds en béton, supports de terrasse en polymère ou piquets en bois. Dans tous les cas, veillez à ce que le sol ait une pente de 2% afin que l'eau de pluie puisse s'écouler facilement. Placez toujours un film ou une couverture entre le béton et le bois pour éviter que ce dernier n'absorbe l'humidité.

Si le sol est inégal, installez des supports de terrasse modulaires pour compenser les différences de hauteur.

Vous travaillez sur une surface dure comme le béton ou la pierre? Vérifiez d'abord que la surface est plane et drainée. Si le sol est inégal, installez des supports de terrasse modulaires pour compenser les différences de hauteur. Si le sol est plat, placez les lambourdes sur le sol stabilisé.

ETAPE 2 ET 3: Positionner les lambourdes et les contreforts

Positionnez les lambourdes ou les chevrons avec un espacement moyen de 40 cm (mesuré d'axe en axe) lors de la pose des lames de terrasse de 20 à 22 mm d'épaisseur. Optez pour du bois de classe 1 ou 2, ou envisagez des chevrons en aluminium. Fixez-les à l'aide d'attaches appropriées, telles qu'un support de poutre avec un profil en U ou en T, ou une cornière. Ajoutez des solives de plancher à angle droit entre les chevrons les plus longs. Vous travaillez avec des poutres en polymère? Retournez ensuite l'ensemble et fixez fermement les supports dans les trous prévus à cet effet au sommet des solives secondaires. Retournez ensuite l'ensemble et vérifiez soigneusement qu'il est toujours de niveau.

Enfin, les contreforts complètent l'ossature. Placez-les perpendiculairement à la sous-structure, tant aux extrémités qu'au milieu, ainsi qu'après chaque mètre. Veillez à ne pas utiliser de bois plus dur sur du bois plus tendre.

ÉTAPE 4: Pose des lames de terrasse

Et enfin, la cerise sur le gâteau: la pose des lames de terrasse. Placez les lames de terrasse à une distance de 4 à 10 mm l'une de l'autre afin de laisser au bois suffisamment d'espace pour se dilater et se contracter naturellement. Pour la fixation finale des lames, vous avez le choix entre des vis inoxydables (deux par support en largeur) ou des clips invisibles. C'est surtout cette dernière méthode qui a le vent en poupe pour des raisons esthétiques. Les clips sont cachés sous ou entre le bois, de sorte que les trous de vis gênants appartiennent au passé. De plus, les clips captent les mouvements du bois, ce qui réduit le risque de fissuration.

CONSEIL: Les bois d'une densité supérieure à 800 kg/m³ doivent être pré-percés pour éviter qu'ils ne se fendent lors de leur fixation à la structure porteuse. Veillez à ce que les trous prépercés soient plus grands que le diamètre de la vis, mais plus petits que le diamètre de la tête de la vis.

En collaboration avec Carpentier Hardwood Solutions, Deceuninck, Hout Info Bois, Houtshop Van der Gucht, Outdoor Wood Concepts en Paulussen Houthandel