Comment isoler une toiture inclinée par l’intérieur?

Dans une situation idéale, une toiture est isolée par l’extérieur (isolation « chaude »), mais lors d’une rénovation, ce n’est pas toujours évident. Surtout lorsqu’il s’agit d’un toit incliné. Pour des raisons pratiques ou budgétaires, isoler un toit incliné par l’intérieur (isolation froide) est souvent une option plus accessible. Pour ceux qui souhaitent faire les travaux eux-mêmes, l’isolation froide est également la solution la plus réaliste. Voici comment procéder.

 

La préparation

Choisir le matériau isolant

La préparation commence par le choix du matériau d’isolation. Si vous isolez une toiture par l’intérieur, des panneaux isolants rigides fixés sur les chevrons ou les poutres peuvent être une bonne option, mais en général, il est préférable d’opter pour un matériau isolant souple, comme la laine de verre ou la laine de roche. La laine minérale est en effet un type d’isolation perméable à la vapeur. Si de la vapeur venait à pénétrer dans l’isolant, elle pourrait s’échapper à nouveau vers l’extérieur par la toiture.

À quoi faut-il faire attention?

Mesurez la distance entre les chevrons ou les poutres de votre toiture ainsi que la hauteur disponible pour déterminer combien de rouleaux d’isolant il vous faudra.

Lors du choix du matériau isolant, veillez également toujours à la valeur R: elle indique l’efficacité de l’isolation et l’épaisseur nécessaire. Pour une toiture, une valeur R minimale de 4,50 m²K/W est requise afin de satisfaire aux exigences de performance énergétique et aux prescriptions de construction, et aussi pour pouvoir bénéficier des primes.

Cela correspond généralement à des rouleaux d’isolation d’environ 15 cm d’épaisseur. Il se peut que les matelas en laine minérale s’ajustent parfaitement entre les chevrons en termes d’épaisseur, mais cela dépend de la situation. Il est parfois nécessaire de prévoir plus d’isolation que ce que l’épaisseur des chevrons de votre toit permet. Les matelas ne peuvent pas être trop comprimés, sinon ils perdraient leur valeur isolante.

La couche isolante peut dépasser légèrement les chevrons, mais si l’épaisseur d’isolation requise est supérieure à l’épaisseur des chevrons, il faut appliquer l’isolation en deux couches. La première couche doit avoir la même épaisseur que les chevrons ou les poutres. Pour la deuxième couche, il faut ensuite installer une structure supplémentaire en lattes.

Avec ou sans pare-vapeur?

Si vous installez de la laine de verre ou de roche, vous devez dans tous les cas sceller la couche isolante avec un pare-vapeur. Vous pouvez d’abord placer les matelas en laine minérale, puis fixer ensuite un film pare-vapeur par-dessus.

Vous pouvez également isoler avec des matelas à bords agrafables (flensdekens ou spijkerflenzen). Il s’agit de matelas en laine minérale déjà équipés d’un revêtement aluminium faisant office de pare-vapeur. L’avantage de ces bords agrafables est que vous n’avez plus à installer le pare-vapeur séparément par la suite.

Nettoyer et se protéger

Une fois que vous avez votre matériau isolant sous la main, vous pouvez commencer. Mais d’abord, retirez les saletés les plus importantes du grenier, afin qu’elles ne tombent pas plus tard dans votre visage. Déplacez également autant d’objets que possible hors du chemin. Descendez du grenier ce qui peut être enlevé. Les grands meubles peuvent éventuellement être déplacés.

Protégez-vous aussi lorsque vous travaillez avec de la laine de verre ou de roche. Ces matériaux peuvent irriter. Le degré d’inconfort que vous ressentez face aux fibres dépend de chacun et de la fréquence de contact avec celles-ci. Mais se protéger n’est jamais une mauvaise idée. Munissez-vous donc d’un masque bouche-nez et de gants. Des manches longues et des lunettes de sécurité peuvent également s’avérer utiles.

 

Poser l’isolation

Installer l’isolation n’est pas un travail difficile, mais cela demande parfois de la précision. Travaillez de bas en haut. Si vous isolez un toit incliné, il est probable que vous isoliez aussi une partie du mur vertical. Dans ce cas, commencez par les parois verticales, puis isolez le versant du toit, entre les chevrons. Ne pouvez-vous pas travailler jusqu’au faîtage parce que la toiture débouche sur un plafond? Terminez alors par ce plafond.

Découper l’isolant sur mesure

Découpez d’abord les panneaux ou rouleaux de laine de roche ou de verre à la dimension de l’espace entre les chevrons à l’aide d’un couteau à isolant. Prévoyez toujours une marge de 2 cm supplémentaires à la découpe. Cela permettra à l’isolant de tenir correctement sans perdre sa valeur isolante.

Compressez bien la laine pendant la découpe pour obtenir une coupe nette. Placez ensuite l’isolant entre les chevrons et veillez à ce que chaque interstice soit bien rempli. Pour les parois inclinées, découpez de longues bandes aux bonnes dimensions.

Poser l’isolant

Une fois les matelas d’isolation découpés sur mesure, vous pouvez les installer. Grâce à la marge laissée lors de la découpe, ils devraient s’insérer correctement.

Si le sous-toit est perméable à la vapeur et étanche à l’eau (membranes ou panneaux en fibres de bois), pressez bien l’isolant contre le sous-toit. En revanche, avec un ancien sous-toit non ventilé et non ouvert à la diffusion (bitume, plaques en fibrociment ou plaques pleines), vous devez conserver une lame d’air de 2 à 4 cm pour éviter les problèmes d’humidité.

Finition

Remplissez autant d’espace que possible avec l’isolant. À certains endroits, vous remarquerez que l’espace est trop étroit pour y insérer de la laine. Comblez alors ces joints avec une mousse isolante à faible expansion. Cela vous permet d’obtenir malgré tout un bon écran isolant avec votre paroi.

Si vous travaillez avec des rouleaux à bords agrafables …

Pour bien fixer l’isolation à la toiture, agrafez les bords des matelas aux chevrons à l’aide d’une agrafeuse. Cela fonctionne très facilement. Repliez la lèvre du matelas vers l’extérieur pour pouvoir l’agrafer. Idéalement, agrafez deux rangées de matelas l’une au-dessus de l’autre, ce qui vous permet d’utiliser un seul agrafage à chaque fois.

Travaillez-vous avec des matelas dans une structure métallique? Les agrafes ne sont alors pas une option, mais vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face appliqué sur les montants, puis y coller les lèvres des matelas.

Etanchéité des joints

Une fois l’isolation installée, vous devez encore finir le pare-vapeur avec un ruban adhésif aluminium pour éviter que l’isolant ne s’humidifie. L’étanchéité entre l’isolation et les autres éléments du bâtiment (murs) se réalise avec un ruban spécifique étanche à l’air. Veillez à ce que ce ruban adhère aussi bien à la pierre, au bois qu’au pare-vapeur en aluminium.

 

Poser le pare-vapeur

Si vous ne travaillez pas avec des bords agrafables, vous devrez installer une membrane pare-vapeur séparée. Le choix de la membrane dépend du sous-toit. Si le sous-toit est ouvert à la diffusion de vapeur (membrane ou panneau en fibres de bois), optez pour un pare-vapeur étanche (dampdicht).

Si le sous-toit est fermé à la vapeur (bitume, plaques pleines ou fibrociment), il est préférable de choisir un pare-vapeur très freinant afin d’éviter que l’humidité ne reste emprisonnée. Le frein-vapeur doit toujours empêcher qu’une trop grande quantité de vapeur d’eau pénètre dans l’isolation, tout en laissant passer juste assez de diffusion pour évacuer l’humidité résiduelle. En cas de doute, consultez un professionnel.

Attention
Votre maison a plus de 30 ans et votre sous-toit est constitué de plaques en fibrociment? Il y a de fortes chances qu’elles contiennent de l’amiante. Si c’est le cas, le sous-toit doit être remplacé avant toute isolation.

Fixer le pare-vapeur

Les points de fixation du pare-vapeur se trouvent sur les chevrons. Selon le fabricant, il peut être nécessaire d’appliquer d’abord un ruban adhésif double face sur les chevrons, sur lequel vous fixerez ensuite la membrane. Une fois la membrane positionnée, vous devez encore la fixer avec des agrafes tous les 10 à 15 cm. S’il n’y a pas de ruban double face, vous devez alors agrafer directement le pare-vapeur.

Découpez la membrane à la bonne dimension avec des ciseaux ou un cutter et fixez-la. Veillez à prévoir une ample recouvre avec les murs pour pouvoir assurer ensuite une finition parfaitement étanche à l’air et à la vapeur.

En bandes

Vous pouvez poser le pare-vapeur en une seule pièce, ou en bandes superposées. Mesurez et découpez la longueur nécessaire pour chaque bande, en ajoutant systématiquement 10 cm de chevauchement. Collez les bandes sur le ruban adhésif double face, ou agrafez-les directement si ce ruban n’est pas présent.

Ensuite, scellez les joints des bandes avec un ruban adhésif spécial résistant à l’humidité. Si vous travaillez avec du ruban double face appliqué sur les chevrons, c’est après cette étape que vous placez les agrafes.

Raccordement avec les murs et le sol

Utilisez un mastic élastique pour assurer l’étanchéité entre la membrane et les murs ou le sol - appliquez-le à l’aide d’un pistolet à cartouche. Veillez à ce que le cordon soit continu et suffisamment épais.

Ruban de finition

Aux endroits où vous avez renforcé la fixation avec des agrafes, appliquez enfin un ruban étanche à l’air, compatible avec la membrane utilisée. Cela évite que l’humidité ne s’infiltre par ces perforations. Terminez en vérifiant que tous les joints et ouvertures soient parfaitement étanches.

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