Comment isoler un mur extérieur par l'intérieur

L'isolation des murs extérieurs par l'intérieur n'est pas idéale - vous perdez de l'espace et le risque de problèmes d'humidité est plus élevé - mais parfois il n'y a pas d'autre moyen, par exemple dans les maisons mitoyennes où l'on ne peut pas dépasser la limite de la façade côté rue. Cependant, cela comporte aussi des avantages. L'isolation d'un mur extérieur par l'intérieur est moins chère que l'isolation d'un mur extérieur. Les travaux peuvent être effectués immédiatement, contrairement à l'isolation par l'extérieur, qui n'est pas possible lorsqu'il pleut ou qu'il gèle. De plus, l'isolation par l'intérieur permettra de mieux conserver la chaleur, ce qui est particulièrement intéressant pendant les mois d'hiver. En outre, les risques peuvent être considérablement réduits.

 

HUMIDITÉ ET GEL

Avant d'isoler un mur extérieur par l'intérieur, il est important de faire réaliser une étude par un entrepreneur ou un architecte car il existe un risque de problèmes d'humidité. En raison du climat humide de la Belgique, nos murs doivent absorber beaucoup d'eau. Avec des murs non isolés, ce n'est pas un gros problème: le mur se réchauffe suffisamment pour que l'humidité s'évapore. Mais lorsque cela devient impossible, les problèmes apparaissent.  

dégâts causés par le gel

Après l'installation d'une isolation intérieure, la façade reste beaucoup plus fraîche en hiver qu'auparavant, de sorte qu'elle ne peut pas se dessécher autant de l'extérieur. C'est également le cas du côté intérieur: l'isolation empêche la façade de laisser l'humidité s'évaporer à l'intérieur, ce qui crée un risque de dégâts dus au gel.

Une façade soumise à une forte charge de pluie doit donc impérativement être équipée d'un film perméable à la vapeur d'eau à l'extérieur, afin que la façade parvienne encore à sécher. Le danger réside dans les finitions de façade étanches à la vapeur qui ne peuvent pas être enlevées. Tout dépendra de l'impact de la pluie et des températures.

DOMMAGES CAUSÉS PAR L'HUMIDITÉ

Il en va de même pour l'humidité ascensionnelle. L'installation d'une isolation intérieure réduit le séchage. Il faut donc y remédier avant de poser l'isolation.

La condensation peut également poser problème dans le cas d'une isolation par l'intérieur. Plus la pression de vapeur augmente à l'intérieur, plus la vapeur d'eau voudra sortir. Le problème est que cette vapeur se déplace plus facilement à travers certains matériaux d'isolation qu'à travers la brique. L'humidité s'accumule donc entre le matériau isolant et le mur, où elle peut se condenser en hiver en raison de la température plus basse. Inversement, en été, la température de la maçonnerie peut devenir plus élevée que celle du matériau isolant, créant ainsi un flux de vapeur inverse. L'eau peut alors se condenser entre le matériau isolant et la finition intérieure. Pour éviter cela, l'isolation doit être étanche à la vapeur ou ralentir la vapeur à l'intérieur.

Des systèmes plus récents, dits capillaires, stockent la vapeur d'eau dans la couche d'isolation et la libèrent partiellement vers l'intérieur (voir figure).

Les conséquences des problèmes d'humidité autour de votre isolation sont désastreuses pour votre maison. Les murs intérieurs peuvent présenter des taches d'humidité et lorsque des moisissures se développent dans l'isolation, cela peut entraîner des problèmes de santé dus aux spores de moisissures présentes dans l'air. En outre, votre isolation perd de sa valeur isolante.

 

AU niveau des raccords

La jonction des sols en bois et des poutres en bois de la façade peut se dégrader et pourrir aux extrémités en raison de la teneur en humidité plus élevée de la façade. Une bonne étanchéité de la connexion entre le mur et la poutre est alors nécessaire, mais cela exige souvent de casser le plancher existant.

Lorsque l'isolation est interrompue par un autre élément de construction, de nouveaux ponts thermiques peuvent se former. Ceux-ci entraînent des pertes d'énergie, mais les différences de température peuvent également provoquer de la condensation et, à long terme, des moisissures. C'est pourquoi la ventilation est très importante. En outre, les différences de température dans la maçonnerie deviennent plus importantes, ce qui peut entraîner des fissures.

Les noeuds constructifs doivent également être bien détaillés. Dans la mesure du possible, essayez de prévoir une épaisseur d'isolation minimale autour des ponts thermiques afin de maintenir les différences aussi faibles que possible.
A la jonction d'un mur intérieur et d'un mur extérieur, l'effet de pont thermique peut être réduit en prévoyant des bandes de rive (voir figure).

 

TRANSPORT de l'air

Il convient d'éviter l'infiltration et l'exfiltration d'air à travers la structure du mur. La circulation de l'air entre le mur et l'isolant est également à éviter. Lors de l'isolation d'un mur existant, il est souvent nécessaire de retirer la couche d'étanchéité à l'air existante (plâtre), mais celle-ci doit être restaurée par la suite. En outre, il faut être attentif aux inégalités de la façade d'origine, à l'étanchéité correcte de la liaison entre la façade et l'isolation et à l'absence de perçages dans l'isolation.

Toutefois, si ces derniers sont indispensables, par exemple pour des raccordements techniques, ils doivent être étanchéisés à l'air au moyen de boîtiers muraux étanches et de manchons pour le passage des tuyaux.

 

SYSTÈMES POUR L'ISOLATION INTÉRIEURE

Il existe deux systèmes d'isolation des murs intérieurs: les systèmes étanches à la vapeur ou ralentisseurs de vapeur (généralement avec un pare-vapeur) et les systèmes actifs par capillarité sans pare-vapeur. Le choix du meilleur système pour votre maison doit toujours être déterminé par un professionnel. Les systèmes d'isolation intérieure peuvent être subdivisés en fonction du système de support, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients:

collage

Le matériau collé directement sur le mur offre l'avantage de ne pas nécessiter de structure de support supplémentaire. D'autre part, le mur existant doit être suffisamment porteur, suffisamment plat et pas trop absorbant. Les finitions intérieures existantes doivent de préférence être retirées. Lors de l'utilisation de systèmes sans pare-vapeur, un mortier-colle et une finition intérieure spécifiques sont nécessaires.

 

sur lattage

L'isolation peut également être fixée à l'aide d'une structure porteuse supplémentaire composée de lattes métalliques ou d'un lattage en bois, avec une contre-cloison. L'isolant est ensuite placé entre la contre-cloison et la structure porteuse. Soit le matériau est vissé aux profilés (dans le cas des panneaux), soit il est placé entre les profilés (dans le cas de la laine).

La structure porteuse peut être vissée au mur, mais elle peut tout aussi bien être placée de manière autonome par rapport au mur (bien sûr avec des fixations au sol et au plafond). Lorsque vous utilisez de la laine, faites attention à la distance que vous devez respecter entre le mur et le lattage. Celle-ci dépend de l'épaisseur des poutres ou des profils métalliques et de l'épaisseur que vous souhaitez isoler. La laine ne doit pas être comprimée.

Lors de l'utilisation d'un système étanche à la vapeur/retardateur de vapeur, il est également très important que le pare-vapeur soit correctement adapté au système. Lorsqu'on utilise un treillis métallique, il existe un risque, avec certains systèmes, que la structure porteuse elle-même forme un pont thermique.

 

systèmes préfabriqués

Les contre-cloisons préfabriquées intégrées sont rapides et faciles à installer sur de grandes surfaces. Elles sont également placées sur un lattage. Elles doivent être fixés perpendiculairement et sur toute la hauteur de l'étage. Il y a un risque de circulation d'air, mais on peut l'éviter en refermant les joints et les côtés de manière complètement étanche.

 

le lattage en pratique

Préparation

Avant de commencer les travaux proprement dit, vous devez bien sûr effectuer les préparatifs nécessaires. L'équerrage de la pièce et une surface plane sont les premiers points importants à considérer. Commencez par éliminer toute irrégularité importante. En outre, mesurez pour pouvoir calculer exactement la quantité de matériau dont vous aurez besoin. Vous pouvez également démonter les prises murales. Bien sûr, pas avant d'avoir coupé les fusibles nécessaires.

Un bon lattage ne vous garantira pas seulement une résistance supplémentaire, il vous permettra également de placer vos matelas d'isolation, panneaux ou plaques de manière bien alignée.

 

lattage en bois

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez construire un cadre en bois sur le sol et la placer ensuite tout entier contre le mur. Mesurez les lattes et sciez-les à la bonne taille. Préforez également les lattes à l'endroit où vous les assemblerez.  
Pour construire le cadre, vissez les lattes ensemble.

Lorsque le cadre est terminé, placez-le d'abord librement contre le mur pour préforer les trous où les lattes seront fixées au mur, environ tous les demi-mètres. Utilisez une perceuse universelle, qui peut traverser le bois et faire directement une marque dans le mur de briques. Le cadre peut ensuite être retiré et le reste percé à l'aide de la même perceuse ou d'une mèche à pierre. Avant de visser les lattes, placez des chevilles dans les trous prévus à cet effet. Si nécessaire, vous pouvez les enfoncer plus profondément à l'aide d'un marteau.

contre le mur

Si vous ne construisez pas le cadre sur le sol au préalable, et que vous fixez les lattes au mur séparément, vous devez les ajuster une à une. Le mur peut être légèrement incliné ou incurvé, vous devrez donc compenser les différences. Cela peut se faire à l'aide de clavettes ou de cales, que vous placez derrière les lattes. Vous pouvez également utiliser des vis d'écartement, que vous ajusterez si nécessaire.

TOUT EST fixé

Lorsque toutes les lattes ont été montées, vérifiez à nouveau la planéité. Vous pouvez le faire en plaçant un long niveau à bulle ou une règle contre les lattes. Tout est en ordre? Alors fixez le lattage au sol et au plafond. Enfin, remplissez l'espace entre le lattage et les éléments existants avec de la mousse PU à faible expansion. Veillez à ne pas utiliser de mousse PU à fort coefficient d'expansion, car cela aurait pour effet d'écarter les lattes.

 

lattage métallique

Les profils métalliques permettent de travailler plus rapidement. Il existe une différence entre les profils horizontaux et verticaux. Les horizontaux sont droits en haut, les verticaux sont repliés à cet endroit pour plus de solidité. Ils sont donc faits pour s'emboîter parfaitement.

Vous pouvez découper ces profilés au cutter. N'utilisez pas de meuleuse d'angle, car cela pourrait endommager la couche galvanisée des profilés. Pour une isolation acoustique supplémentaire, vous pouvez également utiliser un ruban acoustique spécial que vous collez sur la face inférieure des profils qui touchent le sol, le plafond ou le mur.

SUR LE SOL, LE PLAFOND ET LE MUR

Lors du vissage des profils métalliques horizontaux, ne vissez pas trop fort pour éviter de déformer le métal. Pour fixer les profils verticaux au mur, il faut d'abord percer des trous dans les profils proprement dit. Placez-les ensuite dans les profils horizontaux et percez dans le mur les trous préforés dans les profils. Pour ce faire, utilisez une mèche à pierre. Fixez les profils à l'aide de chevilles et de vis à frapper.

DES MONTANTS DANS LES PROFILS

Les profils horizontaux sont-ils fixés au sol et au plafond et les profils verticaux aux murs? Alors redimensionnez les montants restants à l'aide d'une cisaille à tôle.

Les profilés ont tous un côté ouvert, que vous placez dans les montants horizontaux, tous dans le même sens - cela permet de fixer les plaques en douceur par la suite. Veillez à ce que le côté découpé (sur mesure) soit placé vers le haut et le côté plat vers le bas, afin que le profil trouve facilement sa place dans le profil horizontal inférieur.

Montez ensuite les montants verticaux en premier dans le profil horizontal supérieur. Avec un mouvement de rotation, glissez-les ensuite dans le profil horizontal inférieur. Vous pouvez maintenir les profils en place de cette façon, ou les renforcer avec des pinces à sertir.

 

ISOLATION

Une fois que le lattage est en place, vous pouvez fixer les panneaux ou les matelas d'isolation. Vissez les planches aux lattes et serrez les matelas entre les lattes. Scellez les joints avec du ruban adhésif étanche à l'air. N'oubliez pas le pare-vapeur pour les systèmes de contrôle de la vapeur, sauf pour les panneaux préfabriqués. Fixez l'écran au lattage. Veillez à ce que le chevauchement entre les différentes bandes soit de 10 cm et scellez les joints avec du ruban adhésif étanche à l'air. Comatez les joints avec le sol et le plafond au moyen d'un produit d'étanchéité.

Vous pouvez utiliser des plaques de plâtre comme finition - avec ou sans OSB comme renfort supplémentaire. Lisez ici comment parachever votre plaque de plâtre avant de la peindre.