Comment installer un WC suspendu?

Aujourd'hui, lorsqu'on veut rénover des toilettes, on se retrouve dans la plupart des cas avec des WC suspendus, dont le réservoir encastré est dissimulé derrière une paroi. Mais avant de pouvoir dissimuler le réservoir, il faut évidemment l'installer. Lisez ici comment procéder.

Enlever l'ancienne toilette

L'ancienne toilette que nous enlevons ici tient encore la route, mais si nous voulons rafraîchir l'espace, il faudra s'en défaire malgré tout.

Couper l'arrivée d'eau

Avant de démonter une toilette, fermez d'abord l'arrivée d'eau principale. Supposons que vous ne trouviez pas le robinet principal ou que d'autres occupants de la maison aient encore besoin d'eau ailleurs: le robinet d'arrêt sur le mur coupe également l'alimentation en eau des toilettes. Si vous devez remplacer le robinet d'arrêt par un nouveau, veillez à fermer le robinet principal.

Toilettes en pièces détachées

Une fois le robinet fermé, débranchez le flexible de raccordement de la toilette. Les autres pièces peuvent également être démontées. Retirez les boulons qui fixent le réservoir à la cuvette et prenez un seau pour vider l'eau résiduelle.

Il suffit d'écarter la cuvette des toilettes du tuyau d'évacuation, en la secouant un peu, pour y parvenir. Videz également l'eau de la cuvette. Vous aurez ainsi moins de mal à la déplacer. Bloquez le tuyau d'évacuation en y plaçant un bouchon anti-odeur et un bâillon.

Installation du bâti-support

Passons maintenant à la pose du bâti-support. Il s'agit généralement d'un kit, accompagné d'un manuel d'instructions. Prenez le temps de le lire. Le schéma technique avec la hauteur de construction nécessaire et les points de connexion est particulièrement important.

Déterminer l'emplacement et la position

Placez le bâti-support à l'endroit prévu. Vous pourrez ainsi vérifier si vous devez adapter la situation actuelle des tuyaux d'alimentation et d'évacuation à votre nouvelle toilette. Si la chasse d'eau se trouve au-dessus de l'évacuation, dans notre cas, le robinet d'arrêt est gênant. Comme il y a suffisamment d'espace sur le mur, nous laissons le tuyau d'évacuation en pente. Nous enlevons le robinet d'arrêt qui était encore en place, non sans avoir fermé le robinet principal.

Dans le cas d'un WC suspendu, veillez à ce que le repère sur le cadre se trouve à 1 m au-dessus du niveau du sol. La cuvette se trouve ainsi à la hauteur standard de 43 cm. Tenez compte de la hauteur de construction du sol si le revêtement de sol n'est pas encore en place dans votre situation. Bien entendu, le cadre doit également être de niveau. Ajustez-le si nécessaire.

Raccorder l'évacuation

Une fois le cadre positionné, vous pouvez procéder au raccordement à l'égout. Le diamètre de l'évacuation du bâti-support est plus petit que celui du tuyau d'évacuation dans le sol, c'est pourquoi nous utilisons un réducteur et un manchon.

Adaptateur sur mesure

Mesurez la profondeur du raccord et indiquez-la. Appliquez ensuite du ruban adhésif autour du tuyau comme guide pour le raccourcir, et raccourcissez-le avec une meuleuse d'angle ou une scie à métaux. Éliminez toutes les bavures et aplatissez légèrement le tout en biais. De cette manière, vous pourrez plus tard glisser l'extrémité plus facilement dans le tuyau d'évacuation qui se trouve dans le mur. Insérez ensuite le raccord dans le réducteur.

Conseil
Pour faciliter l'emboîtement des pièces, appliquez un spray de silicone. Vous pouvez également les faire mousser avec un peu de liquide vaisselle. Il agira comme un lubrifiant qui permettra aux raccords de s'emboîter plus facilement.

Adaptation du tuyau d'évacuation

Ensuite, desserrez brièvement le tuyau d'évacuation qui se trouve sur le cadre afin de pouvoir le couper à la bonne taille. Assemblez le tout et montez le tuyau d'évacuation en place.

Fixation du bâti-support

Vous devez maintenant fixer le bâti-support dans le sol et sur le mur, de sorte qu'il soit à égale distance du mur partout. Mesurez et marquez à l'avance les trous de forage sur le sol. Si nécessaire, placez l'obturateur d'odeurs fourni sur l'écoulement.

Cales

Prenez ensuite les cales. Il s'agit de boulons en plastique qui permettent d'ajuster la distance au mur. Vous pouvez les enfoncer dans le cadre. Grâce au pas de vis, vous pouvez facilement ajuster le boulon en plastique à la bonne distance du mur. Une fois que tout est à niveau, vous pouvez marquer les trous de forage sur le mur. Vous pouvez alors reposer le bâti-support sur le côté.

Percer les trous

Un jeu est déjà fourni avec quelques boulons et chevilles standard. Percez le mur ou le sol carrelé, comme dans notre cas, à l'aide d'une mèche diamantée. Choisissez le diamètre approprié de la mèche et utilisez un tournevis. Ne mettez pas la machine en mode taraudage.

Insérez la mèche en biais, puis redressez-la progressivement afin de ne pas vous écarter de la marque. Ne laissez pas non plus la perceuse fonctionner trop longtemps d'affilée, car elle chauffe rapidement. Refroidissez donc la perceuse dans un peu d'eau de temps en temps.

Conseil
Veillez à connaître l'emplacement de tous les tuyaux possibles. Ce serait dommage de percer une décharge ou une conduite d'eau.

Fixation du bâti-support

Une fois les trous percés, vous pouvez fixer le bâti-support pour de bon. Remettez-le en position, avec l'évacuation en place. Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons.

Raccordement de l'arrivée d'eau

Il est temps de raccorder l'alimentation en eau. Pour ce faire, nous plaçons les raccords nécessaires et les connectons avec un tuyau multicouche.

Raccords pour le robinet d'arrêt

Le premier raccord venant du mur n'a pas de joint en caoutchouc. Vous le rendez étanche en y enroulant du cordon d'étanchéité. En fonction du diamètre, il faut enrouler le cordon d'un certain nombre de tours. Ce nombre est indiqué sur l'emballage du cordon d'étanchéité. Une fois le cordon enroulé autour du filetage, le raccord peut être placé dans la position prévue contre le mur.

Le coude menant à l'arbre encastré a également besoin d'un cordon d'étanchéité. Préparez le filet nécessaire et serrez d'abord la pièce d'accouplement à la main. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre avec le filetage, jamais dans l'autre sens. Vous risquez alors de desserrer le cordon d'étanchéité. Serrez les derniers tours à l'aide d'une pince à pompe à eau ou d'une clé anglaise. Centrez le coude pour faciliter le raccordement ultérieur.

Une fois le coude bien positionné, installez la partie intérieure - qui comporte un joint torique ou un joint d'étanchéité en caoutchouc - et fixez-la avec l'écrou extérieur.

Flexible dans le bâti-support

Retirez ensuite le flexible interne et l'autre raccord au sommet de le bâti-support pendant un certain temps. Rendre le filetage rugueux et fixer le cordon d'étanchéité ici aussi. En regardant l'accouplement, tournez le cordon d'étanchéité dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Fixez l'autre accouplement sur celui-ci. Serrez-les ensemble à l'aide de deux pinces.

Raccordement avec un tuyau multicouche

Un tuyau multicouche est nécessaire pour amener l'eau jusqu'au bâti-support. Mesurez la distance et coupez le tuyau multicouche à la bonne dimension. Il est préférable d'utiliser un coupe-tube, qui déforme le moins possible le tuyau. La gaine bleue qui protège le tube peut être enlevée car le tube sera toujours traité dans une gaine. Si vous devez dissimuler le tube multicouche dans une chape, la gaine de protection est à nouveau nécessaire.

L'ouverture de la pièce de coupe doit souvent être un peu plus large. Il existe des outils de calibrage pour cela, mais vous pouvez également utiliser une clé anglaise.

Montage sur le bâti-support

Fixez ensuite le raccord à compression au tuyau et serrez d'abord manuellement le tout au raccord qui sera monté sur le bâti-support. Effectuez les derniers tours à l'aide d'une pince. Ne forcez pas. Une fois serré, c'est serré et c'est suffisant. Sinon, vous risquez d'endommager le caoutchouc à l'intérieur, ce qui entraînera des fuites.

Ensuite, insérez le tuyau dans le bâti-support et serrez-le avec le support de montage. Réinstallez le tuyau flexible et serrez-le au couple.

Raccord au niveau du mur

Mesurez ensuite la longueur du tuyau multicouche. Coupez à la bonne dimension et élargissez à nouveau l'extrémité. Poussez le tuyau sur le bout du raccord dans le mur et serrez l'écrou. L'arrivée principale peut être rouverte. S'il y a des bavures ou des saletés dans le tuyau, pensez à le rincer au préalable.

Une bonne étanchéité

Maintenant, enclenchez le tuyau qui va du bouton de la chasse d'eau à l'alimentation de la cuvette des toilettes. Si tout a été fait correctement, vous ne devriez plus avoir de fuites.

Fabrication du caisson

Il est temps de fabriquer le caisson. Mesurez la hauteur et la largeur nécessaires. Pour dissimuler le bâti-support, choisissez du MDF vert résistant à l'humidité. Marquez tout sur le panneau de construction, y compris le diamètre de l'espace nécessaire à l'évacuation des cendres encastrées.

Découpe de la planche

Compte tenu de la longueur de la planche, une scie circulaire sera utile. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'une scie égoïne ou une scie circulaire ordinaire peut également servir. Lorsque vous travaillez avec une scie circulaire, veillez à ce que le guide soit bien aligné. La découpe est alors un jeu d'enfant.

Avec les découpes nécessaires

L'évidement pour l'évacuation demande un peu plus d'efforts. Percez d'abord un trou à l'aide d'une grosse mèche à bois. Vous obtenez ainsi un grand trou dans lequel la lame de la scie sauteuse peut passer pour découper proprement les marquages. De la même manière, vous libérez de l'espace pour le panneau de commande.

De retour aux toilettes ...

Remettez en place la plaque de recouvrement de la commande manuelle. Vient ensuite le boîtier apparent, que vous pourrez découper ultérieurement en fonction de l'épaisseur du mur fini. Placez ensuite le panneau dans le MDF. Celui-ci doit s'adapter parfaitement.

Le caisson contre le mur

Le caisson doit être fixé sur des lattes de soutien. Marquez l'emplacement des lattes. Découpez ensuite les lattes nécessaires.

Prêt pour l'assemblage? Un mastic polymère fera l'affaire. Dans notre cas, la buse contient un embout qui permet d'appliquer le cordon de colle dans une position en V surélevée. Cela présente l'avantage de pouvoir mieux positionner ultérieurement la latte dans le plan et de la cacher davantage. Une rainure plate vous laisse beaucoup moins de marge de manœuvre pour corriger la latte. Fixez définitivement la première latte au mur à l'aide de quelques vis et d'une cheville appropriée.

Dans notre cas, le caisson ne s'étendra pas sur toute la largeur du mur derrière. De l'autre côté du panneau MDF, il y aura donc une autre latte de soutien à l'arrière. Marquez-la afin de pouvoir anticiper l'endroit où les vis doivent sortir.

Le caisson adhérera encore mieux si vous appliquez également de la colle polymère sur le cadre. Quelques touches suffisent. Ajoutez la plaque et vissez fermement contre les lattes de soutien.

Finition des bords

Le caisson n'est pas encore terminé. Les bords doivent encore être finis. Mesurez-les et coupez des morceaux de MDF aux dimensions voulues. Sciez méticuleusement le long de la marque. Vous voulez un bord net plutôt que des joints ouverts que vous devez encore retoucher.

Une fois que tout est scié, vous pouvez rapidement appliquer de la colle sur les planches. Positionnez le tout et vissez. Lorsque vous serrez les vis, vous faites sortir beaucoup de colle. Et cette saleté s'enlève rapidement à l'aide d'un couteau à mastic.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter un chiffon humide pour tout remettre en ordre. C'est ainsi que vous finirez soigneusement le reste des côtés.