Een opberg- en zitmeubel voor onder de trap
De traphal biedt meestal weinig ruimte dus benut je die best slim. We plaatsen nog een handig zitbankje waar plaats is voor wat opbergruimte en zorgen voor een leuke aankleding.
Voorbereiding
Ontwerp
Het meubel dat we hier maken, is er eentje dat zal dienen om zaken - voornamelijk schoenen - in op te bergen, maar ook kan worden gebruikt als zitmeubel. Het is in essentie een kastcorpus met enkele tussenschotten, gemaakt van gemelamineerde spaanplaat van 18 mm dik.
De kern van dit plaatmateriaal bevat samengeperste houtvezels en de afwerkingslaag uit melamine kreeg de look van hout mee. Als je zaagt doorheen het hout, zal de houtvezel zichtbaar zijn. Voor dit ontwerp zorgen we dat dan ook geen enkele zaagkant zichtbaar zal zijn.
De grootte van het ontwerp voor iets dergelijks stem je uiteraard af op de beschikbare ruimte. Houd ook rekening met de poten. De totale hoogte zal in ons geval, met de poten inbegrepen, uitkomen op 40 cm.
Maten overzetten
Beginnen doe je met de maten over te zetten op het plaatmateriaal. Gebruik hiervoor een lange winkelhaak. Als eerste markeer je de zijwanden. Gebruik de eerste plaat als sjabloon voor de onderste. Laat ze mooi aansluiten en zet de maat over. Teken ook de nodige breedte over op het boven- en onderpaneel.
Voor het bovenste paneel moet er twee keer 18 mm worden afgekort omdat de buitenste linkse en rechtse wanddikte eraf moeten voor de latere montage.
Zagen, lang en kort
Zaagwerken in de lengte
Tijd om alles te zagen. Platen in de lengte doorzagen doen we hier met een cirkelzaag. Leg wat resthout onder het plaatmateriaal zodat het voldoende omhoog komt om de cirkelzaag te kunnen laten passeren zonder in de werktafel te zitten. Wie dat heeft, maakt gebruik van een geleiderail om makkelijker de zaagsnede te kunnen maken. Plaats die tot tegen de afgetekende potloodlijn.
Zaagdiepte instellen
De tanden van het zaagblad laat je net wat dieper uitkomen dan de dikte van het plaatmateriaal. Verwijder eventueel de geleiderail van de machine, ontgrendel de zool en stel het blad op de juiste diepte in. Zet alles dan opnieuw vast. Plaats de zaag en laat hem rustig doorheen het hout zagen.
De korte stukken
Om de korte stukken af te korten, pak je er de afkortzaag bij. Om versplintering van het hout wat te minderen kan je altijd wat tape bevestigen. Waar het zaagblad dan uit het hout hapt, wordt de houtvezel dan wat extra gefixeerd en zal het minder versplinteren. Al is het juiste zaagblad ook van tel: hoe meer zaagtanden, hoe strakker de zaagsnede zal zijn.
Ga ook niet meteen in één keer door het hout maar deel op in meerdere zaagbewegingen. Zo krijgt het zaagblad het minder lastig te verduren.
Tip
Het kan altijd interessant zijn om je werkstuk – dat straks nog verlijmd wordt – al eens te presenteren in z’n latere opbouw. Stel dat je ergens een fout zou hebben gemaakt, dan kan je nog snel een oplossing zoeken.
Montage
Met een lamellenfrees
Voor de montage zorgen houtlijm en lamello's voor een stevige en mooie blinde houtverbinding tussen alle delen. We hebben dus een lamellenfreesmachine nodig. Het ontwerp van deze machine zorgt ervoor dat je makkelijk op kopse kanten kan werken. Dit stuk gereedschap is voorzien van een snijtool die de gewenste uitsparing kan maken om vervolgens de delen middels de lamello's kan verbinden.
De zool van de lamellenfrees kan je in 90° fixeren of in het verlengde van de machine plaatsen. Naargelang wat makkelijker werkt op je werkstuk kan je die zo aanpassen.
Het kan gebeuren dat na lang gebruik van de machine de diepteregeling minder correct staat. Er raakt overal stof tussen of je hebt de aanslag misschien niet hard genoeg aangespannen. Controleer daarom om de zoveel tijd of de machine nog wel correct afgeregeld is.
Aan de slag
Teken de positie waar de lamello's moeten komen telkens af op beide panelen. De lamello wordt dan in het hout ingefreesd. Klem de panelen goed vast opdat ze niet verschuiven tijdens het freeswerk.
De machine heeft een centerpunt dat je richt op de maat die je eerder hebt afgetekend. Plaats de machine en laat hem rustig het montagegat voor elke lamello uitwerken. Het blijft redelijk repetitief werk. Eens de posities zijn aangeduid, heb je maar de machine te hanteren. De randen uitwerken voor de lamello’s is vrij makkelijk.
Langs de binnenkant
De posities langs de binnenkant van het meubel, voor de tussenschotten, zijn wat complexer. Teken eerst de dikte af van de buitenste wand. Duid dan het eerstvolgende opbergvak van het schoenenkastje aan - dit is dus waar het eerste tussenschot komt. Herhaal aan de andere zijde voor het tweede tussenschot. Kopieer die posities ook voor de bovenplaat. Haal er dan een paneel bij en zet de dikte bij elke positie erbij.
Positioneer vervolgens de panelen van de binnenwand. Zo kan je telkens op de binnenwand én de bijhorende positie op de bodemplaat mooi aftekenen. Ga zo telkens te werk voor de rest van je werkstuk.
Check je werkstuk
Als je al wat gevorderd bent, kan het nooit kwaad om de panelen al eens voor te monteren met de lamello’s. Zo behoud je het overzicht wat al is uitgevoerd of nog moet worden gedaan. Nog een goede tip is om het corpus ook al eens te klemmen. Zo zal je zien of de onderdelen van het meubel goed zullen aansluiten eens volledig gemonteerd. Waar nodig kan je dan nog altijd wat bijwerken.
Verbinding met de bovenplaat
Het is dan ook tijd om de markeringen langs binnen aan te brengen. Die dienen om de verbinden met de lamello’s te maken tussen wand en bovenplaat.
Definitieve montage voorbereiden
Doe nog een laatste keer een ‘droge’ montage doen zonder te verlijmen. Nu zie je goed waar het eventueel nog te veel spant en bijgewerkt moet worden. Hier valt het mee en zal de mogelijke naad wel weggewerkt worden met de lijmklemmen straks.
Het corpus mag dan uit elkaar gehaald worden. Voor de lijm erbij wordt gehaald, best nog even alles wat ontstoffen voor een betere hechting.
Verlijmen
Dat lijmen is nog een leuk werkje. Gewoon een kwestie van zorgvuldig om te springen met de lijm – niet te veel, niet te weinig – de lamello’s in de gleuven te brengen en dan de wanden stuk voor stuk op te bouwen.
Eens het geheel is verlijmd, klem je het vast met lijmklemmen en/of spanriemen - wat je voorhanden hebt. Dan is er overal goed contact om de delen met elkaar te doen hechten. Gebruik zoveel mogelijk lijmklemmen.
Je zal wel merken dat hoe meer je aanspant er meer en meer lijm uit de naden zal lopen. Veeg dat snel weg met een vochtige doek. Dat kan je later altijd nog wel weg krabben mocht je een vlek vergeten zijn maar dan moet je wat prutsen en riskeer je misschien de meubelpanelen te krassen.
Tip
Gebruik bij het klemmen aan de hoeken en randen een stukje resthout of vod om een afdruk van de band te vermijden door het insnijden op het werkstuk naarmate er meer kracht wordt gezet.
Eens de lijm is uitgehard – en we spreken dan toch van minimaal een aantal uren – kan je de klemmen terug verwijderen.
Poten bevestigen
Onderaan het meubelstuk komen nog enkele poten. Die maken we niet zelf. Er liggen genoeg stijlvolle modellen klaar in de winkel. De keuze viel op houten poten om te matchen met de houtlook van het meubel. Duid eerst aan waar je kan schroeven. Met een aanslag tik je al even doorheen de houtvezel. Dat doet de schroef straks makkelijker grip vinden.
Dan is het louter de poten vast te schroeven met de gepaste schroeven. Schroeven die dus voldoende in het hout bijten, maar ook niet te lang zijn om door de plaat uit te komen natuurlijk. Als de poten zijn bevestigd, is de klus klaar!
