Hoe maak je zelf een dressing?

Een overvloed aan kledij? Belandt die altijd ergens op een hoop in een kamer? Vorm die kamer om tot een dressing! We tonen hoe je in een verloren ruimte in huis - in dit geval de zolder - kasten kan inbouwen. De ruimte wordt omgevormd tot een luxueus ogende dressing! Lees hoe we dit doen en laat je inspireren!

 

sokkel en corpussen

VOORBEREIDINGEN

Voor je aan zo’n project begint is het belangrijk om de ruimte op te meten. Als je kasten op maat wil, dan is het logisch dat je eerst die maat kent. Hier gingen we aan de slag met een kruislijnlaser. Daarmee kan je makkelijk perfecte verticale of horizontale lijnen uitzetten op de muren. Met die maten kan je een plan maken.

COMFORTABELE MATEN VOOR EEN DRESSING

De juiste hoogte- en dieptematen zijn een belangrijk punt voor kasten waar (vaak gedragen) kledij in terecht moet komen. Wat is de ideale ruimte tussen je legplanken? Het hangt uiteraard allemaal af van de kledij die je erin kwijt wil, maar hanteer de volgende vuistregels:

• Wanneer je kledij vouwt is de standaarddiepte 50 cm. Doorgaans is het goed om ook dezelfde hoogte te nemen.
• Heb je veel kledij die aan kapstokken wordt opgehangen? Zorg dan zeker voor een diepte van 70 cm. Zitten daar dikkere winterjassen tussen? Tel daar een 5 tot 10 centimeter bij.
• Houd indachtig dat je op een stang van één meter gemiddeld 30 à 35 kapstokken kwijt kan. 
• Wanneer je bovenkledij aan een kapstok wil hangen voorzie je een minimale hoogte van 100 cm voor je stang.
• Hang je broeken en jurken aan een kapstok? Maak daar dan maar 130 cm van.
• Voor lange jassen aan een kapstok mag dat gerust 170 cm zijn.
• Heb je enkele paren hoge schoenen die je in je kasten kwijt wil? Voorzie dan zeker een hoogte van 40 cm.

 

SOKKELS MAKEN

ONTWERP VAN DE SOKKELS

We beginnen de opbouw van onze dressing met de basis van de inbouwkasten: twee gelijkaardige sokkels. Deze sokkels bestaan elk uit een basisrechthoek, waarop drie platliggende latten bevestigd worden: één vooraan, één achteraan en één in het middel van de rechthoek. 

Die latten zorgen er nu voor dat de rechthoek niet uit de haak kan geduwd worden. Straks, bij de verdere montage van de dressing, zijn ze ook de ideale houvast om de kasten op vast te schroeven. Voor extra stevigheid voorzien we ook binnenin de rechthoek (onder de latten) nog enkele dwarse verbindingslatten.

AAN DE SLAG

Om de sokkels te maken, zagen we enkele multiplexplaten op maat, op basis van ons vooropgestelde plan. Belangrijk detail als je dit ontwerp wil imiteren: de korte, dwarse planken zijn 2 mm lager dan de planken die in de lengte komen. 

Eens de planken op maat gemaakt zijn kan je de eerste sokkel samenstellen. Maak eerst de basisrechthoek. Met een nagelpistool en enkele nagels is het vlot werken. Zorg ervoor dat de nagels die je gebruikt lang genoeg zijn, zodanig dat de grootste helft van de nagel in het tweede deel zit van de onderdelen die je aan elkaar vastmaakt. 

Daarna kan je de voorste en de achterste platliggende latten monteren. Draai om en zet dan de dwarse verbindingslatten vast. Eens dat gebeurd is, draai je het geheel opnieuw om en zet je de laatste platliggende plank - die in het midden - vast. Hetzelfde riedeltje herhaal je voor de tweede sokkel.

SOKKELS POSITIONEREN

De verschillende stukken sokkel zet je vervolgens aan elkaar met plankjes op de dwarsbalken die zich aan de uiteindes bevinden.

Dan kan je de sokkel positioneren tegenover de muur waartegen de inbouwkasten komen. Zoek, aan de hand van de bodemplaat die je voor je kasten gaat gebruiken, de juiste plaats van de sokkel ten opzichte van de muur. Neem een restplankje als plaatshouder achter de kastbodemplaat, en zorg ervoor dat de bodemplaat vooraan gelijk komt met de sokkel. 

SOKKELS VASTZETTEN

We schieten in elke hoek van de sokkel een klein plankje vast in de vloer, zodat die niet meer kan verschuiven. Doordat we hier met een houten vloer zitten, kunnen we de sokkel makkelijk vastzetten met ons nagelpistool.  Dit doen we over de volledige lengte, zodanig dat de sokkel parallel met de muur staat.

Dan moet je er nog voor zorgen dat de sokkel over de gehele lijn waterpas staat. Haal er je waterpas en enkele kaleerblokjes of afstandshouders bij en plaats ze waar nodig om de sokkel volledig pas te krijgen.  Daarbij komt overigens die 2 mm vrije ruimte onder de dwarslatten goed van pas: je kan er nu zonder problemen plankjes van de juiste dikte onder schuiven.

SOKKELS VERANKEREN

De sokkels verankeren we met enkele balkjes die we zowel aan de vloer als aan de dwarsbalken van de sokkels vastmaken met schroeven en een schroefboormachine. Voor een vlotte bevestiging boren we de balkjes voor.

 

DE CORPUSSEN

De kastcorpussen die we hier maken, zijn in feite gewoon vezelplaten die we per vier haaks aan elkaar schroeven tot een open balkvorm.

STEVIGE BEVESTIGING

Gebruik uiteraard schroeven die lang genoeg zijn, en voor het esthetische aspect: zorg ervoor dat de schroefkoppen helemaal verzonken zitten. Je kan de schroeven eventueel combineren met houtlijm, maar hier doen we dat niet. Doe je dat ook niet? Gebruik dan zeker genoeg schroeven voor een stevige bevestiging te garanderen.

Best boor je ook telkens eerst de vezelplaten voor, zeker als je met schroeven werkt waarvan de draad doorloopt tot aan de kop. Dat voorboren doen we hier telkens op 9 mm van de randen. De platen zijn immers 18 mm dik, dus dan zit de schroef mooi in het midden.

TIP: BOORHULP
Omdat het veel seriewerk is, hebben we hier een boorhulp gemaakt: een plank met gaatjes op 9 mm van de rand. Zo’n hulpstuk maken is maar een kleine moeite: het versnelt het werk aanzienlijk: je hoeft niet telkens opnieuw te meten.

Het is belangrijk om die montage van de corpusdelen op een egale ondergrond te doen. Wij werkten voor deze kast op een ongelijke vloer, dus moesten we enkele plankjes onder de delen schuiven om het verschil op te vangen.

TIP: STEVIGE RUGPLAAT
De rugplaat van maatkasten is vaak een dunnere hardboardplaat. In dit ontwerp is dat niet zo: de rugplaat is even dik als de andere planken. Dat zorgt niet alleen voor extra stevigheid, maar zo zal de binnenzijde van de dressing ook overal dezelfde afwerking hebben. 

lades monteren

We plannen onderaan in onze dressing een aantal lades. Dus komt er, voor de montage van de legboorden, binnenin de corpusdelen telkens links en rechts een plank als afstandhouder, volgens de vooropgestelde hoogte van de lades.

Daarbovenop klemmen we de zelfgemaakte boorhulp vast met een lijmklem, en boren we de nodige gaatjes voor. Dan kan de legboord op de afstandshouders, en van buitenaf aan de corpuswanden vastgeschroefd worden. Daarna kan je de afstandshouders wegnemen.

Ook bovenaan komen volgens ons ontwerp een aantal legplanken, die komen wel iets ruimer, dus mag er een extra afstandhouder tussen. De montage verloopt verder op dezelfde manier als de lades onderaan.

SCHUIN AFGEWERKT

In onze zolderruimte moeten we ook rekening houden met de helling van het dak, dus moet er een corpus schuin afgewerkt worden om die helling te volgen. Je zal dus een verstek moeten uitwerken. Dat doen we hier met een invalcirkelzaag op 45°. Verder worden de onderdelen gewoon op dezelfde manier als de rest aan elkaar vastgeschroefd. Vergeet alleen niet dat ook de rug schuin moet afgekort worden

Onderaan de afgeschuinde kant voorzien we ook enkel schuine legboorden. Calceofielen weten het al, en inderdaad: dit is voor een schoenenrek. De schuine legboorden bevestigen we met behulp van een schuine mal waarmee we aan weerszijden schuin kunnen voorboren in de wanden. We leggen gewoon het boorhulpstuk op de mal, en zo boren we voor - net zoals we bij de rechte lades deden. Dan kunnen de schuinliggende legboorden ook volgens dezelfde werkwijze bevestigd worden.

CORPUSSEN OP DE SOKKELS

Op die manier kan je de dressing aanpassen aan de ruimte en aan je eigen voorkeuren. Eens dat gebeurd is, kan je de corpussen op de sokkels vastschroeven, uiteraard met een gelijke tussenafstand. 

Om van alle corpussen één stevig geheel te maken, schroeven we ze aan elkaar met enkele MDF tussenplanken. Neem een stapel planken die precies tussen de kasten past, en schroef zo'n stapel aan elkaar zodat je de tussenafstand perfect kan overbruggen. Met schroeven en lijm fixeer je het blok tussen de corpussen. 

 

AFWERKING VAN DE DRESSING

DUBBELE PLINT

We plaatsen een dubbele plint die we afwerken met een freesboord.

Teken eerst de gewenste vorm, en zoek dan de overeenkomstige freeskoppen. Vervolgens kan je met je freesmachine de rand uitwerken. Je kan werken met een zelfgemaakte freestafel, of met een geleider voor je bovenfrees. 

Er is één geheim voor een goed resultaat met de freesmachine: het testplankje. Zodra je dààr de juiste positie van de frees op hebt gevonden, kan je de volledige plint langs de frees halen. De plint- of ja, dubbele plint… - kan dan tegen de sokkel geschoten worden met de tacker.

 

DE LEDSTRIP

We rusten onze dressingkasten ook uit met een ledstrip in een rail. Hier komt de ledstrip net onder de bovenste legboord. Gebruik de ledrail om de positie te bepalen.

Waar de rail moet komen maak je verschillende insnedes naast elkaar. Dat doen we met een hand-invalzaag (een kleine versie van de gekende invalzaag met geleiderrail). Gebruik ook de ledrail om de invalzaag in te stellen.

Beweeg, overal waar de rail moet komen, even heen en weer met de zaag en je hebt de perfecte inkeping. De rail kleef je vervolgens  over de volledige lengte vast aan de onderzijde van de bovenste legboord.

Uiteraard moet de ledstrip ook aangesloten worden, de aansluiting zal hier in de laatste kast gebeuren, dus daar boren we nog even een toegang. De ledstrip halen we dan voorzichtig door de gemaakte openingen. Vastkleven in de rail doen we vanaf het eindpunt. De strip is - zoals in de meeste gevallen - zelfklevend, maar je moet hem natuurlijk wel aandrukken.

Aan het startpunt monteren we nog de ontvanger voor de afstandbediening. Diep in de kast, achteraan, gaan we nog een kabel trekken. Daar kan dan een stopcontact op gemonteerd worden.

 

LATTEN TUSSEN DE CORPUSSEN

We hebben de corpussen al aan elkaar bevestigd met enkele tussenplanken, maar die moeten uiteraard nog op een decoratieve manier weggewerkt worden. Dat doen we met tussenlatten. 

We gaan opnieuw frezen, voor wat meer detaillering. De tussenlatten worden uitgerust met drie halfronde groeven. Eens dat is gebeurd, kan je ze stuk voor stuk monteren. Opnieuw doen we dat met het nagelpistool. Gewoon opletten dat je ze vastschiet op de plaats waar zo’n blok tussen de kasten zit.

 

STOPLATJES

Nog meer afwerking: de legboorden voor de schoenen krijgen een stoplatje zodat de schoenen er niet kunnen afdonderen. Die latjes maken is een kleine moeite: op maat zagen en bevestigen met een montagekit. Met dergelijke kleine ingreepjes breng je het eindresultaat van basic naar top. 

 

LADES MAKEN

We gaan de lades maken. Er is meer dan één lade, dus dit wordt seriewerk. Daarom werken we hier ook met een kleinere versie van onze boormal om het voorboren in de planken vlot te laten verlopen.

Elke lade die we maken is op dezelfde manier opgebouwd: vier planken worden een raam, en dan wordt er een bodem op gelegd. Die bodem moet je wel stevig vastleggen, want die gaat natuurlijk het volledige gewicht van de lade-inhoud dragen. Naast de schroeven gebruik je in dit geval dus best ook houtlijm. De bodem is overigens ook het element dat gaat zorgen voor de rechte hoek. Check of dat snor zit voor het schroeven dus. Vergeet ook niet om, na het vastmaken van je lades, lijmresten te verwijderen.

LADEGELEIDERS

Van een bak een lade maken, dat doe je met ladegeleiders. Zoek de juiste positie voor de geleiders en schoef ze vast aan het corpus. Gebruik hulplatten om te zorgen dat je geleiders horizontaal hangen, en op de juiste hoogte.

Blaas eventueel boorstof weg en test de geleiders. Als alles goed loopt, kan je de bakken aan de uiteinden van de geleiders monteren. Zorg met een blokje onder de bak telkens voor voldoende afstand en check of de geleiders gelijk komen met de bak. Dan is het gewoon een kwestie van schroeven.

LADEFRONT met greep

De lades werken we hier nog af met een ladefront, uitgerust van een gefreesde rand. Schroef de fronten, van binnenuit, telkens vast aan de lades.

Op elk ladefront komt uiteraard ook nog een handgreep, telkens in het midden van het front. Om de positie te bepalen doe je de breedte van het ladefront min de breedte van de handgreep. Die afstand deel je door twee om de positie van de greep te vinden. Ook qua hoogte is het het mooist als ze in het midden wordt geplaatst.

 

KLEDINGROEDES plaatsen

Daarnaast werken we de kast nog af met kledingroedes. Deze bestaan uit een stand en twee haakjes. De haakjes monteer je links en rechts met schroeven tegen de wanden, de stang klikt of schuift er gewoon in.

 

KROONLIJST

Dan volgt nog de kroon op het werk: een kroonlijst om u tegen te zeggen, een complexe combinatie van latten en freeswerk. Minimalisme? Neen bedankt, we tacken liever nog een extra latje vast. Maar je ziet, bij het ophangen, dat deze overdaad op deze plaats echt wel tot zijn recht komt.

HET SCHILDERWERK

Daarmee is het schrijnwerk-gedeelte klaar. Op het schilderwerk gaan we, in dit project niet in detail ingaan. Je vindt hier de nodige schildertips.

Zoals je weet, krijgt het mdf eerst een primerlaag. We brengen die aan met een spuitpistool. Dit helpt om de primer in meerdere dunne lagen aan te brengen, ook diep in de gefreesde details. Na de primer schuur je nog wat bij. Je werkt machinaal op de vlakken en werkt de details af met een geplooid of opgerold stukje schuurpapier.

De afwerklaag is hier lakverf in een subtiel greige kleur. De glans van de verf benadrukt de detaillering. We gebruiken een kwast om de traditionele textuur van geschilderd hout te verkrijgen.