Voici comment imperméabiliser les murs de votre salle de bains
Avant de revêtir les murs de la salle de bains, il faut bien sûr les imperméabiliser. La manière de procéder dépend de la situation initiale. Si vous vous chargez vous-même des travaux, il est préférable de travailler avec une contre-cloison pourvue de plâtre enrobé dans les zones sèches et des panneaux à base de ciment dans les zones humides. Nous vous montrons comment procéder.
La préparation
La situation initiale
Dans les nouvelles constructions, les travaux sont souvent effectués sur des murs bruts maçonnés dans lesquels les conduites ont été incorporées. Après l'installation et le scellement des tranchées, le mur est lissé avec un enduit ou du ciment. Sur cette surface égale, vous pouvez ensuite continuer à travailler directement avec la finition et, dans les zones humides telles que la douche, appliquer une couche d'étanchéité.
Rénovation: évaluer le support existant
Lors d'une rénovation, par exemple après avoir retiré les anciens carreaux de la douche, tout dépend de l'état du support. S'il est encore plane, stable et suffisamment porteur, vous pouvez continuer de travailler. S'il y a des dégâts, des piqûres ou des résidus de colle, il convient de faire des retouches locales avec de l'enduit ou un produit d'égalisation. Ce n'est que si le support est mauvais ou instable qu'il est nécessaire d'enduire à nouveau complètement le mur.
Contre-cloison avec panneaux
Une alternative, tant dans les nouvelles constructions que dans les rénovations, consiste à placer une contre-cloison avec une structure à lattes (en bois ou en métal) et des panneaux à base de plâtre ou de ciment. Cette solution est particulièrement utile lorsque l'on ne veut ou ne peut pas couper les conduites, ou lorsque le mur existant est trop irrégulier. Les conduites sont alors placées derrière l'ossature et vous créez rapidement un mur plane. C'est une option tout à fait réalisable, surtout pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes.
Travailler à angle droit
Dans une salle de bains en particulier, où une baignoire ou un receveur de douche doit être placé à un angle exact de 90°, il est nécessaire que tous les murs soient perpendiculaires. Vérifiez donc les angles à l'aide d'une équerre avant de commencer la construction d'une contre-cloison.
Ce n'est pas le cas? Dans ce cas, prenez un mur comme point de référence pour construire tous les autres. Marquez le centre du mur sur le sol pour positionner le lattis.
Règle des 3-4-5
Vous pouvez également vérifier la perpendicularité d'un angle à l'aide de la règle des 3-4-5. Si vous marquez d'un côté un multiple de 3 et de l'autre côté un multiple de 4, le côté diagonal doit être un multiple de 5. Ainsi, si l'un des côtés mesure 60 cm et l'autre 80 cm, le côté diagonal doit mesurer 100 cm et l'angle est exactement de 90°.
Mesurer
Pour calculer exactement la quantité de matériau dont vous aurez besoin (lattis, panneaux OSB, plaques de plâtre enrobé ou de ciment, ...), vous devez d'abord mesurer. Vous avez déjà les matériaux sous la main? Vous pouvez alors disposer les différents éléments séparément pour voir à quoi ressemblera la structure.
Les aspérités
Si vous placez une paroi contre un mur en mauvais état, éliminez d'abord les irrégularités les plus importantes à l'aide d'un marteau et d'un burin, afin de ne pas devoir décaper autant par la suite. Vous pouvez également démonter les éventuelles prises électriques. Bien entendu, vous devez d'abord débrancher les fusibles nécessaires.
Lattis
Que vous travailliez avec des panneaux de plâtre enrobé ou des panneaux de ciment, vous aurez d'abord besoin d'un lattis pour les fixer.
Lattis en bois
Vous travaillez avec du bois? Utilisez des poutres imprégnées. Les lattes doivent avoir une largeur d'au moins 45 mm. Marquez l'emplacement des lattes sur le mur. Prépercez les lattes à l'aide d'une mèche à bois à un intervalle d'environ 50 cm. Vous pouvez ensuite utiliser ces trous pour percer dans le mur en briques à l'aide d'un mèche à pierre sur votre perceuse-visseuse.
Vous avez une mèche universelle? Vous pourrez alors percer à travers les lattes de bois et le mur en un seul mouvement. Il ne reste plus qu'à fixer une cheville et à visser la latte.
Conseil
Pour des plaques de 60 cm de large, vous placez le lattis à 30 cm de centre à centre. Les plaques ont une largeur de 120 cm? Dans ce cas, veillez à ce que l'espacement soit de 40 cm.
Le cadre en bois doit pouvoir tenir sur un seul plan. Vous pouvez placer les lattes de niveau à l' aide de cales ou de vis d'écartement. Si vous devez ajuster une latte, il suffit de visser ou dévisser une vis d'écartement un peu plus profondément pour bien positionenr la latte.
Lattis métallique
Vous souhaitez travailler avec des profilés métalliques? Dans ce cas, il est conseillé de traiter les profilés contre la corrosion ou d'acheter des profilés traités. Vous coupez ces types de profilés sur mesure à l'aide d'une cisaille à tôle.
Lorsque vous vissez les profilés métalliques horizontaux, veillez à ne pas visser trop fort, vous éviterez ainsi de déformer le métal. Pour fixer les profilés au mur, il faut d'abord percer des trous dans les profilés eux-mêmes. Placez-les ensuite dans les profilés horizontaux et percez les trous prépercés dans les profilés dans le mur à l'aide d'une mèche à pierre. Fixez les profilés à l'aide de chevilles à frapper et de vis.
Éléments encastrés
Raccordez maintenant les arrivées sanitaires et placez les éléments encastrés nécessaires. Le cas échéant, maintenez les éléments encastrés, comme le boîtier d'encastrement d'un robinet, en place entre le cadre à l'aide de poutres de soutien. Réalisez les découpes éventuelles pour vos conduites à l'aide d'une scie-cloche.
Dans le cas d'une toilette suspendue, placez le lattis de telle sorte que l'élément encastré puisse être placé correctement, soit encastré dans le mur, soit en légère saillie et incorporé dans une contre-cloison. Cela vous permet de finir le mur à plat par la suite ou de créer une tablette fonctionnelle.
Cloisons de douche et de baignoire
Panneaux à base de ciment
Pour les parois en contact direct avec l'eau - pensez à une douche ou près d'une baignoire -, il est préférable d'opter pour des panneaux de fibres à base de ciment. Ils sont constitués d'un noyau de matières minérales et de ciment, avec une armature en fibre de verre à l'intérieur. Les panneaux à base de ciment n'absorbent pas l'eau. Vous pouvez donc les poser simplement sur le sol.
Vous coupez les panneaux à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Utilisez une longue règle pour couper droit. Il suffit ensuite de casser le panneau en deux et de couper à nouveau le verso. Les panneaux de fibres de ciment sont un peu plus difficiles à découper que les plaques de plâtre, mais avec un cutter, vous y parviendrez.
Fixation des panneaux
Vous vissez les panneaux à base de ciment sur le lattis, ou vous pouvez d'abord appliquer des panneaux OSB. Cela peut s'avérer utile lorsque votre paroi a besoin d'une résistance supplémentaire, par exemple pour une demi-cloison ou une paroi de douche qui n'est en contact avec le mur que d'un seul côté. Dans une salle de bains, vous utilisez des panneaux OSB résistants à l'humidité de type 3.
Vissez le panneau sur toute la surface contre l'OSB ou le lattis. Vissez donc tous les 20 à 30 cm. Utilisez également une butée de profondeur pour éviter que les vis ne s'enfoncent trop profondément.
Colle ou mastic
Avant de visser les panneaux sur l'OSB ou le cadre, vous devez appliquer de la colle PU ou du mastic polymère sur les bords. Humidifiez d'abord les bords pour que la colle durcisse plus rapidement.
Parois étanches
Toile ou membrane?
Les panneaux de ciment sont résistants à l'eau, mais pas étanches. Dans une douche, il faut donc toujours appliquer une membrane d'étanchéité - toile ou produit d'étanchéité liquide - avant la finition. En principe, seules les parties de la paroi et du fond de la douche doivent être pourvues d'une sous-couche étanche supplémentaire.
Une toile d'étanchéité est très fiable, mais nécessite une installation précise. Une membrane liquide est souvent plus facile à appliquer, à condition bien sûr de respecter des couches et des épaisseurs suffisantes.
La préparation
Vous ne travaillez pas sur des panneaux à base de ciment, mais sur un mur brut? Dans ce cas, éliminez d'abord les grandes inégalités avec un enduit de rénovation et respectez le temps de séchage. Vous pouvez ensuite brosser la surface afin d'éliminer la plus grande partie de la poussière.
Application de l'apprêt d'accrochage
Reportez les dimensions de votre douche sur vos murs afin de savoir où appliquer le produit. Appliquez d'abord un apprêt d'accrochage, qui permettra à l'émulsion d'étanchéité de bien adhérer au support. N'hésitez pas à appliquer ce produit à l'aide d'un pinceau, mais pour les grandes surfaces, un rouleau peut s'avérer plus pratique.
Astuce
Vous pouvez également utiliser l'émulsion elle-même comme apprêt. Vous devrez la diluer. Pour 1 volume de produit, il faut ajouter 4 volumes d'eau.
Première couche d'étanchéité
Vérifiez sur la fiche technique le temps de séchage nécessaire de votre apprêt d'accrochage avant de passer à l'étape suivante.
Celle-ci consiste à appliquer la première couche d'étanchéité, également au pinceau ou au rouleau. Pour ce faire, on utilise généralement un kit prêt à l'emploi. Il se compose d'un seau d'émulsion d'étanchéité, d'une bande d'étanchéité pour les angles et d'une paire de membranes d'étanchéité.
Le produit peut être prêt à l'emploi, mais il faut bien le mélanger avant de commencer. Commencez par les points difficiles et vulnérables. Il s'agit des angles intérieurs et des traversées de mur pour les conduites d'eau.
S'attaquer aux angles intérieurs
Dans les angles, une bande d'étanchéité sera posée à chaque fois. Elle fait également partie du kit d'étanchéité. Cette bande assure une étanchéité supplémentaire dans l'angle, car il est difficile de le remplir complètement avec le produit. Appliquez d'abord soigneusement le produit dans l'angle. Placez-y la bande d'étanchéité. Enfoncez-la dans l'émulsion humide, puis étalez-la à l'aide d'un couteau à enduire, de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à ce que la bande adhère bien partout.
Autour des traversées
Faites ensuite de même pour les points d'arrivée d'eau du robinet de la douche. Après avoir étalé le produit autour des ouvertures, vous posez une membrane d'étanchéité - ces membranes sont également fournies avec le kit.
Cette membrane est dotée d'une ouverture flexible qui se refermera parfaitement autour de la traversée. Vous collez le joint supplémentaire, tout comme la bande d'angle, avec de l'émulsion et vous le pressez bien. Ensuite, vous étalez une autre couche de produit par-dessus, de manière à ce que votre couche d'étanchéité s'étende bien sur toute la surface. Une fois que vous avez traité les points difficiles, vous traitez également le reste de la paroi de votre douche.
Ensuite, les parois
Vous pouvez appliquer l'émulsion au pinceau ou au rouleau. Veillez à appliquer une couche suffisamment couvrante sans être trop épaisse. Une seule couche n'est de toute façon pas suffisante. Au moins une couche d'étanchéité supplémentaire est nécessaire. Le temps de séchage prescrit entre les couches est d'au moins 3 heures.
Avant d'appliquer la deuxième couche, remuez bien le produit. Appliquez maintenant cette couche sur l'ensemble de la paroi de la douche. L'objectif est de bien recouvrir l'ensemble, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous ou d'interstices visibles.
Ce produit durcit et protège votre support de manière totalement étanche et élastique. Ainsi, les éventuelles fissures qui apparaîtront plus tard resteront également étanches. Si, après les deux couches, votre mur présente un aspect uniformément bleu, sans taches, il est suffisamment couvert.
Si nécessaire, vous pouvez appliquer une troisième couche, après avoir respecté le temps de séchage nécessaire. Après la dernière couche, vous devez attendre au moins 12 heures avant de pouvoir poser un carrelage mural. Mais dans tous les cas, assurez-vous que votre receveur de douche est déjà en place avant de procéder à la finition des murs.
Parois de la zone sèche
Plaque de plâtre verte
Les paroisqui ne sont pas en contact direct avec l'eau peuvent être préparées avec des plaques de plâtre vertes. Il s'agit de plaques imprégnées et résistantes à l'humidité, également appelées plaques de plâtre enrobé hydro. Dans ces plaques, le noyau de plâtre est rendu moins absorbant par l'ajout de silicones.
En outre, des produits fongicides sont ajoutés pour éviter la formation de moisissures sur les murs ou les plafonds. Le fabricant ajoute également des produits bactéricides pour garantir l'hygiène dans ces pièces humides.
Le vissage
Les plaques de plâtre doivent être fixées au lattis à l'aide de vis phosphatées autotaraudeuses spécialement conçues pour cette application. Ces vis sont de couleur noire et résistent à la corrosion.
En effet, en recouvrant les têtes de vis avec un enduit de rebouchage, elles entrent en contact avec l'humidité qui, avec des vis ordinaires, tache le plâtre et finit par traverser la couche de finition. Vissez à nouveau avec une butée de profondeur, afin de ne pas endommager le plâtre enrobé en vissant trop profondément.
Restez à au moins 1 cm du bord pour éviter que la plaque ne se fissure et placez les vis à une distance maximale de 25 cm l'une de l'autre. N'oubliez pas de placer les plaques avec le côté en biseau contre le côté en biseau. Aux endroits où des conduites électriques ou sanitaires doivent passer, vous prévoyez bien sûr des évidements.
Depuis le sol
Attention: les plaques de plâtre absorbent l'eau si elles sont en contact avec elle. Aussi placez-les légèrement au-dessus du sol. Posez-les provisoirement sur quelques petites poutres. Lorsque la première plaque est définitivement de niveau, vissez-la déjà en partie et enlevez les poutres. Puis vous la vissez davantage.
N'oubliez pas qu'avec les plaques de plâtre, vous devez toujours laisser un espace de dilatation d'environ 5 mm à la transition entre les parois et le plafond. Cet espace est ensuite recouvert d'un mastic élastique.
Avec du plâtre adhésif
Vous pouvez également fixer des plaques de plâtre directement contre le mur à l'aide d'un plâtre adhésif spécialement conçu pour les plaques de plâtre. Veillez à ce que le support soit propre et bien adhérent. S'il y a encore du papier peint sur le support, enlevez-le d'abord. Il est préférable de poncer grossièrement la peinture pour que le plâtre adhésif adhère bien.
Joints et trous de vis
Dès que la plaque de plâtre enrobé est fixée au lattis, vous appliquez une gaze ou une bande de jointoiement autocollante sur les joints. Ce renforcement permet d'éviter que les joints ne se déchirent.
Vous pouvez ensuite enduire les joints. À l'aide d'un couteau à enduire, vous appliquez d'abord une couche de 'filler', puis une couche de 'finisher'. Utilisez toujours la technique suivante: appliquez d'abord une couche généreuse sur le joint. Enlevez ensuite l'excédent de produit en poussant sur la plaque de plâtre à droite et à gauche du joint.
Repassez ensuite sur le joint en tenant le couteau à enduire ou la plâtresse perpendiculairement au mur. Si vous laissez ensuite sécher les joints, ils se "resserreront" un peu et deviendront un peu plus concaves. Le joint est parfait si vous pouvez y placer la plâtresse sans qu'un espace soit visible entre le mur et la plâtresse et sans qu'il y ait d'empreinte visible dans le plâtre.
Et quoi d'autre?
Tous les joints sont encore poncés avec un grain fin. Vous voulez poncer les joints sans faire de traces, sans enlever l'enduit. Ensuite, vous éliminez toute la poussière avec un chiffon humide. Vous pouvez ensuite finir les murs avec de la peinture, du carrelage ou des panneaux.
