Hoe een brievenbus herstellen
Een brievenbus trotseert weer en wind en ziet dus wel wat af na verloop van tijd. Zeker bij gemetselde exemplaren of brievenbussen met houten onderdelen - denk aan een deurtje - kunnen weersomstandigheden op termijn zorgen voor sleet. Vaak kun je je brievenbus echter zelf relatief makkelijk repareren en wapenen tegen de tand des tijds.
HOUTEN DEURPANEEL HERSTELLEN
Heeft houtrot je brievenbus te pakken? Dan kan je een nieuwe brievenbus kopen, maar soms komt het beter uit om gewoon zelf de houten delen van de brievenbus te vervangen. We geven mee hoe je zelf een nieuw corpus en frontpanelen kan maken, om zo je brievenbus in ere te herstellen en opnieuw weersbestendig te maken.
ROTTE DELEN WEGNEMEN
Het betonplex van de brievenbus die we hier onder handen nemen, is deels verweerd en moet worden vervangen, maar zit nog deels verankerd met wat siliconenkit.
We snijden het los met een cutter, maar maak je geen zorgen, je kunt je ook uitleven met wat zwaarder gereedschap. Het corpus was hier ook nog eens bevestigd met stukjes purschuim, een idee dat we later overnemen. Nadat alle siliconen- en schuimresten zijn verwijderd, maken we alles schoon, zodat we correct kunnen meten.
TIP
Uitgeharde restanten van purschuim kan je vlot verwijderen met een PU-verwijderaar. Deze werkt als een pasta die je inborstelt en even laat inwerken, zodat je vervolgens de restanten makkelijk kan wegschrapen.
BRIEVENBUS OPMETEN
Tijd om te meten. Breedte en lengte, uiteraard. Controleer telkens een paar punten. Het gaat hier om gemetselde stenen. Die liggen vermoedelijk wel mooi uitgelijnd, maar er kan soms wat speling zijn door de voegen en rondingen van de stenen. Maatwerk is meten!
NIEUW BINNENWERK op maat
Het binnenwerk van de brievenbus maken we opnieuw met betonplex van 12 mm dik. Hoewel het plaatmateriaal zich binnenin de brievenbus bevindt, is het beter bestand tegen vochtige omstandigheden dan gewone multiplexpanelen.
We zetten de maten over op onze nieuwe panelen en zagen het nodige uit met een cirkelzaag. We zorgen er uiteraard voor dat we haaks werken en gebruiken een winkelhaak bij het aftekenen. Het is dan wel geen maatwerk voor een meubelkastje waar we later op zullen kijken, maar je wilt toch ook niet dat de deurtjes later schots en scheef komen te zitten. De werkstukken worden goed vastgeklemd voordat we uitzagen.
Als je al wat panelen hebt, kan het nooit kwaad om al even te testen. Het kost misschien een paar extra seconden, maar het kan je uiteindelijk veel meer tijd besparen als je nu al een fout opmerkt. Controleren kan nooit kwaad!
PANELEN VERBINDEN
Eens we alles op maat hebben gezaagd, kunnen we de panelen met elkaar verbinden. We halen er wat houtlijm bij die geschikt is voor buitentoepassingen en zetten de panelen tegen elkaar vast. Verder gebruiken we ook telkens enkele nagels.
De overtollige lijm vegen we steeds weg. Niet dat het kwaad kan, het corpus zit straks toch weg uit het zicht, maar het is gewoon handiger dat je het corpus niet constant moet vastnemen met kleverige lijmrestanten aan je handen. Zo doen we verder met de resterende panelen. Een beetje lijmen, wat timmeren, en lijm opkuisen.
SCHAP MAKEN
De brieven worden later gedeponeerd in een bovenste schuif, en onderaan komt er een deur om pakketjes te leveren. De ‘box’ moet dus nog een schap krijgen in het midden. We meten op waar het schap moet komen en zetten de maten over op een paneel. Daarna zagen we het uit en integreren we het schap in het gemaakte kader, net zoals de rest, met houtlijm en nagels.
CONTROLE
Voor het corpus definitief op zijn plaats komt, voeren we toch nog even een kleine controle uit om te zien of het maatwerk wel klopt. Het is beter om nu nog een hoekje of een rand bij te werken vooraleer we met het PU-schuim aan de slag gaan. We willen immers dat het geheel straks uitgelijnd zit met de bakstenen van de ommanteling. Dat controleren we snel met een waterpas. De bedoeling is dat we de randen afgewerkt krijgen met een afdeklat.
CORPUS VASTZETTEN
Voor we het corpus vastzetten in de bakstenen, zagen we enkele spieën uit ons resthout. Die spieën dienen om het corpus voorlopig vast te zetten, opdat het niet meer verschuift totdat de kieren met purschuim worden gevuld. We controleren met de waterpas of alles mooi is uitgelijnd.
vastzetten met purschuim
Je moet een bus purschuim voorbereiden. Dat doe je door deze eerst goed te schudden. Je huid kan het product niet goed verdragen, dus het is beter om handschoenen te dragen om geen contact te krijgen met mogelijke spatten. Deze zijn bijna altijd inbegrepen bij de bus. Vul de kieren voor één derde.
Het vulvermogen van het schuim dat we hier gebruiken is immers groot, dus slechts een kleine hoeveelheid dient er gebruikt te worden. Na uitharding (volgens de aanwijzingen op de verpakking), kan het overtollige schuim worden weggesneden met een breekmes.
PURSCHUIM KIEZEN
Purschuim gebruiken we hier omdat het op vele materialen hecht. Het isolerend en afdichtend vermogen zorgt voor extra bescherming. Doordat het geharde schuim niet krimpt heeft het een hoge vormstabiliteit. Purschuim heb je in laag-expansieve en hoog-expansieve uitvoering:
- Laag-expansief purschuim wordt meer gebruikt voor meer gedetailleerde toepassingen waar precisie en controle over het uitzettingsproces belangrijk zijn.
- Hoog-expansief purschuim heeft een hogere uitzettingsgraad, wat resulteert in een grotere toename van het volume tijdens het uitharden. Het wordt vaak gebruikt voor het vullen van grotere holtes en openingen waar een snelle en volledige afdichting belangrijk is.
AFDEKLATTEN
Om de zijkanten af te werken, komt er een afdeklat. Opnieuw: meten, aftekenen en uitzagen. Hier wordt meranti gebruikt met een goede duurzaamheidsklasse, om vele jaren lang de weerselementen te kunnen trotseren. Daarbij komt dat we het nog zullen behandelen.
We boren de nodige gaten voor, en schroeven de latten vast in het achterliggende corpus. Idealiter zit de schroefkop mooi verzonken. We beginnen met de latten aan de zijkanten, en bevestigen vervolgens de dwarslatten. Op die manier zitten de kopse kanten van het corpus uit betonplex beter afgedekt tegen de weerselementen.
DEURPANELEN maken
Er komen uiteraard nog twee deurtjes aan de brievenbus. Regen en wind zouden anders vrij spel krijgen met de post. We meten opnieuw op meerdere punten, zodat we het frontpaneel van de deur altijd nog wat lichtjes kunnen aanpassen, mocht er toch nog ergens een millimeter speling in de constructie zijn binnengeslopen.
Zet de afmetingen over. Voor de frontpanelen gebruiken we in dit geval gewoon multiplex. Mits voorzien een goede laag verf of beits, zal dit goed stand houden tegen de regen. Het zou immers te duur worden om in dit geval een volle plaat meranti te gebruiken.
MET DE CIRKELZAAG
We zagen beide frontpanelen uit met een cirkelzaag. We zetten de maten nauwkeurig over en klemmen een lat vast als geleider voor onze zaag, om een mooie rechte lijn te kunnen aanhouden. We houden bij het aftekenen ook rekening met de zool van de cirkelzaag: de afstand van zool tot aan het zaagblad wordt opgeteld bij wat we hebben opgemeten.
TIP
Noteer de afstand van zool tot zaagblad met stift op je machine. Bij een volgend gebruik vind je die afstand dan meteen terug.
Controleer na het uitzagen opnieuw of beide stukken passen. Indien niet, dan kun je nog altijd wat bijwerken indien nodig.
beslag bevestigen
De deuren hebben nog scharnieren nodig om te kunnen werken. We gebruiken hier simpele meubelscharnieren. Het gaat om een buitentoepassing, dus kiezen we een verzinkte uitvoering of roestvrijstaal zodat het wat beter gewapend is tegen vorming van corrosie.
De scharnieren bevestigen we telkens eerst aan het paneel, voor we ze later aan het corpus bevestigen. We gebruiken twee scharnieren per deur. Positioneren, aftekenen en de scharnieren vastschroeven dus.
Voor grotere pakketten opent en sluit het frontpaneel onderaan met een eenvoudig schuifslot. We schroeven die nog snel vast aan het deurpaneel dat we onderaan gebruiken.
FRONTPANEel AAN CORPUS
Daarna kan het frontpaneel voor de pakketten onderaan bevestigd worden aan het corpus met de scharnieren. Let op: de panelen mogen niet tegen de omkasting slepen, dus verhogen we ze een beetje op twee punten. Dit kan worden gedaan met diverse voorwerpen, zoals kaleerblokjes of spieën, zolang ze maar dezelfde dikte hebben. Om het slot te bevestigen, is er ook nog een bijbehorende beugel om aan de afdeklat te monteren.
Vervolgens kunnen we op precies dezelfde manier te werk gaan voor de deur die bovenaan moet komen, maar eerst ...
CILINDERSLOT MONTEREN
Een brievenbus is pas af met een slot. Het principe is eenvoudig. We maken een slotgat en monteren de cilinder daarin. Een plaatje met inkeping draait mee met de sleutel in het slot, en dit fixeren we langs achter tegen het paneel.
We positioneren eerst waar het slot moet komen en plaatsen dan het plaatje met inkeping. Daarvoor tekenen we eerst af waar we straks doorheen het hout moeten boren om de cilinder van het slot doorheen te krijgen. We gebruiken een houtboor die zoveel mogelijk hout kan wegnemen. Zodra het cilinderslot erin valt en blijft haken met zijn hals, zit het goed.
Om het slot te fixeren, komt er nog een plaat met haken bij, die we met enkele tikken van de hamer in het hout doen priemen. Nog even fixeren met de bijhorende moer, en dan simpelweg het slot erin brengen. Dat is het makkelijkst als je werkt met de sleutel zelf. Vanaf nu kan je het slot draaien en het slotplaatje langs achter draait dan mee.
Nu moeten we enkel nog een inkeping maken in het corpus, zodat bij het sluiten van het slot, het slotplaatje zich erin kan vasthaken. Die inkeping moet op dezelfde hoogte zitten als het slot, en ook de afstand waar het slotplaatje voorbij het paneel komt, moeten we meten.
We werken het stukje weg. In ons geval lukt dat hier voldoende met een bankhamer en een houtbeitel. Na wat beitelwerk, is de nis klaar en sluit het deurtje perfect.
HOUT BESCHERMEN
We beschermen het hout extra. Dat kan met beits of met verf. Wanneer je met verf werkt, breng je het beste eerst een primer aan. Beits breng je direct aan op het naakte hout. Verzadig het hout voldoende en leg er eventueel nog een aantal lagen op.
Vochtige lucht of slagregen kan nog altijd binnendringen via de kieren rond de afdeklatten. Een beetje siliconen kan dus zeker geen kwaad; het is aanvullend werk dat de duurzaamheid aanzienlijk zal vergroten.
METSELWERK OPFRISSEN
Versleten voegen, barsten, groene aanslag ... Na verloop van tijd kan ook een gemetselde brievenbus beginnen slijtage te vertonen. Als de schade niet te ernstig is, kan je ook hier zelf zorgen voor de oplossing.
GROENE AANSLAG VERWIJDEREN
Groene aanslag op metselwerk kan je snel verwijderen met een hogedrukreiniger, in combinatie met een geschikt reinigingsproduct. Gebruik een standaardlans en let goed op met beschadigde voegen. Houd voldoende afstand en zet de druk niet op de hoogste stand. Voegen die kapot zijn herstel je door ze simpelweg opnieuw aan te brengen.
Bij oude stenen test je de hogedrukreiniger eerst even uit op een klein stuk van de gevel om te zien of die sterk genoeg is. Indien niet, gebruik je een bij voorkeur biologisch product dat daarvoor geschikt is en waarvoor je geen hogedrukreiniger nodig hebt.
VOEGEN REPAREREN
Beginnen er hier en daar voegen los te komen aan je brievenbus? Dan kan je dat gemakkelijk zelf oplossen door beschadigde voegen te verwijderen en nieuw voegwerk aan te brengen. Kies voor een kleur die overeenkomt met de nog intacte delen van het oude voegwerk, voor een mooi resultaat. Je gaat eigenlijk op dezelfde manier te werk als bij een muur die je zou hervoegen. Lees hier nauwgezet hoe je dit aanpakt.
BARSTEN HERSTELLEN
Kleine, min of meer rechte verticale scheuren kun je zelf repareren met een reparatiemortel of een geschikte siliconenkit. Het is vooral belangrijk dat je kit elastisch genoeg is en zeker de breedte van de scheur kan overbruggen. Voor onregelmatige, grillige scheuren kun je ook een dilatatieband of voegband gebruiken. Die bestaan uit een flexibel schuim of uit rubber. Zorg ervoor dat je een vochtbestendige band kiest. In het geval van rubber moet je deze ook behandelen om uitdrogen te voorkomen.
