Le stratifié résistant à l'eau comme sol de salle de bains
Si vous souhaitez rénover le sol de votre salle de bains, vous pouvez désormais opter pour un stratifié résistant à l'eau. Il est plus chaleureux que le carrelage, facile à entretenir, durable et facile à poser soi-même. Nous vous expliquons comment procéder.
Préparation
Stratifié résistant à l'eau
Un sol stratifié ordinaire résiste aux éclaboussures, mais dans une salle de bains, c'est loin d'être suffisant, car il y a plus de risques que le sol soit régulièrement recouvert d'eau. C'est pourquoi vous pouvez opter pour un sol stratifié résistant à l'eau, dont les côtés des planches sont également traités avec un revêtement hydrophobe. De cette manière, l'eau ne peut pas pénétrer dans les joints et le sol est donc 100 % résistant à l'eau, ce qui est idéal pour les espaces humides!
Préparation le sous-plancher
Le nettoyage
Une étape à ne jamais manquer lors de la pose d'un sol stratifié est le nettoyage de la surface. Enlevez les inégalités, éliminez les anciens résidus de colle, balayez les saletés grossières à la brosse... Et procédez à un dernier nettoyage complet à l'aide de l'aspirateur.
Surface plane
Autre point à ne pas négliger: la vérification de la planéité de la surface. Une longue règle ou un niveau à bulle sont des outils utiles à cet effet. Tenez-le à plusieurs endroits sur le sol et vérifiez qu'il n'oscille pas trop.
Si les ouvertures sous votre règle sont trop importants (plus de 3 mm), vous devrez d'abord égalliser.
Surface sèche
Si vous posez le sol stratifié sur une chape, comme c'est le cas ici, vérifiez si celle-ci a suffisamment séché. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'un hygromètre et du tableau correspondant.
Acclimatation
Posez les planches de stratifié au moins 48 heures à l'avance dans la pièce de façon décalée, dans un emballage scellé, afin qu'elles puissent s'adapter à la température ambiante. Celle-ci doit idéalement rester constante, entre 18 et 25 °C. L'humidité de l'air doit être normale avant et pendant la pose.
Sous-plancher
Un sous-plancher sert principalement d'amortisseur de chocs et apporte une valeur ajoutée importante sur le plan acoustique. Il ne doit donc pas manquer. Posez les bandes de sous-plancher perpendiculairement à l'orientation de votre futur plancher, de manière à ce que les joints se croisent et ne soient pas parallèles. Découpez soigneusement les bandes aux dimensions de votre pièce et travaillez tous les évidements et les angles de manière à ce qu'aucune chape sous-jacente ne soit visible.
Dans ce cas-ci, il s'agit d'un sous-plancher avec pare-vapeur intégré, qui empêche les remontées d'humidité sous le plancher. Il est important que la couche soit ininterrompue. Cela signifie qu'il faut sceller les joints entre les différentes parties. Cela peut se faire à l'aide d'un ruban adhésif ou, comme dans le cas présent, à l'aide de la bande adhésive intégrée.
Au travail
Votre plancher en chiffres
Décidez du sens de pose avant de commencer. En principe, il est habituel de poser les planches parallèlement à la lumière entrante, le côté court étant orienté vers la fenêtre. Mesurez ensuite votre espace en fonction du sens de la largeur de vos planches. Divisez cette distance par la largeur visible d'une planche. Le but est de ne jamais se retrouver avec une planche de moins de 5 cm de large. Si c'est le cas, vous devrez ajuster la largeur de la première rangée.
Pour connaître la largeur de votre dernière rangée, vous multipliez la valeur résiduelle - c'est le chiffre après la virgule - de votre calcul par la largeur d'une planche. Dans cet exemple, cette valeur résiduelle est de 0,63. Nous la multiplions par 19, car les planches ont une largeur de 19 cm. Le résultat est de 11,97, ce qui est bien supérieur à 5 cm.
Niveau du sol
Au niveau de 'l'ouverture de porte, vous devez encore marquer l'emplacement de votre joint de dilatation, que vous recouvrirez éventuellement d'un profilé. Pour ce faire, mesurez à partir du niveau du mur du côté du couloir. Par ailleurs, vous voulez que le profilé soit placé sous la porte. Vous mesurez donc, au niveau de la pièce en T, la distance entre le côté le plus éloigné et la lèvre de fixation.
A cette mesure, ajoutez 4 mm, c'est la marge de dilatation à prévoir. Dans ce cas-ci, nous arrivons à 3 cm, nous traçons donc une ligne à 3 cm du niveau du couloir. Il s'agit de la limite jusqu'à laquelle les planches peuvent être posées, c'est pourquoi il faut également raccourcir le sous-plancher à cet endroit.
Pose des planches
Nous commençons ici le long du receveur de douche de la salle de bains. Pour garantir une dilatation suffisante au niveau du joint, il faut d'abord enlever la languette de la planche à l'aide d'une scie, d'un cutter ou d'une lime. À l'extrémité de la planche, vous devez encore déterminer l'angle au niveau de l'ouverture de porte.
Lors du traçage, tenez compte d'un joint de dilatation de 8 mm de chaque côté. Ce joint est nécessaire car ce type de sol stratifié est placé flottant et doit donc avoir une liberté de mouvement suffisante. Vous pouvez utiliser des cales d'espacement pour simuler cette liberté.
Pour compléter la rangée, vous devez découper une autre planche à la scie sauteuse. Mesurez la taille de votre morceau. N'oubliez pas d'inclure votre marge de dilatation de 8 mm. Reportez sur votre planche et tracez la ligne à l'aide d'une équerre pour vous assurer que vous travaillez bien droit.
ASTUCE
Au lieu de mesurer, vous pouvez aussi tenir un morceau de planche sur place et marquer la bonne distance.
Dans les deux cas, veillez à couper la planche du bon côté afin que votre assemblage par rainure et languette soit correct.
Ce n'est que lorsque votre rangée est coupée dans le sens de la longueur que vous pouvez commencer à faire les découpes nécessaires, le cas échéant.
Coupez la rangée suivante à la bonne dimension, en laissant un joint de dilatation de 8 mm aux deux extrémités. Si la dimension est correcte, vous pouvez poser la planche proprement contre la rangée précédente.
Joint d'extrémité
L'espace à côté de la douche est assez étroit. Nous allons tout de même placer ici et là un joint d'extrémité dans ces courts morceaux, pour un aspect agréable. Si vous souhaitez faire de même, alternez toujours ces rangées avec une planche complète, pour un résultat solide. Veillez également à ce que le joint d'extrémité soit légèrement décalé.
ASTUCE
Pour que les planches soient bien en place, vous pouvez toujours utiliser un tire-lame ou une cale de frappe. Cette dernière peut être fabriquée avec un morceau de plancher restant afin de ne pas endommager le système d'encliquetage.
Surveiller les joints
Une fois le plancher posé d'un côté de la pièce, vous pouvez continuer à travailler de l'autre côté. Dans le cas d'un sol stratifié résistant à l'eau, il est extrêmement important que les planches soient correctement encliquetées pour que l'ensemble soit étanche. Veillez donc à ce que les joints soient toujours bien fermés.
ASTUCE
Si vous vous trouvez déjà sur la partie posée tout en poursuivant la pose, vous pouvez bien encliqueter la planche dans la rangée précédente et le plancher ne bougera pas.
Au niveau de l'ouverture de porte, vous arrêtez le revêtement de sol à la ligne marquée, de sorte qu'il reste suffisamment d'espace pour placer le profilé de dilatation ultérieurement.
Autres pièges
Veillez toujours à ce que les joints d'extrémité de votre sol soient espacés d'au moins 1/3 de la longueur de la planche. Vous éviterez ainsi que le sol ne prenne une forme en escalier. Cela pourrait constituer un point faible. La première et la dernière section de chaque rangée doivent également être suffisamment grandes.
Alternez les planches de différents paquets lors de la pose, vous obtiendrez ainsi une teinte naturelle dans votre plancher.
Les dernières touches
Pour mesurer la dernière rangée du plancher dans le sens de la longueur, utilisez à nouveau des cales de 8 mm pour déterminer la dimension correcte.
Tracez une marque sur vos planches et utilisez une tronçonneuse ou une scie sauteuse pour couper le stratifié. Pour cette dernière rangée, vous aurez de toute façon besoin d'un tire-lame pour la mettre en place correctement, car l'espace est limité.
Sceller les joints
L'eau ne doit pas s'infiltrer dans ou sous votre plancher le long des bords. Vérifiez donc s'il y a des espaces entre le mur et vos côtés. Si c'est le cas, retouchez d'abord un peu le plâtrage avec un enduit de rénovation. Faites de même aux endroits où l'ouverture entre votre sol et le mur adjacent est trop important.
Bande de jointoiement
Le joint de dilatation de 8 mm doit être maintenu. Ce joint doit rester ouvert, mais il doit en même temps être rendu étanche. C'est pourquoi vous utilisez un remplissage souple. Veillez à ce que le joint soit propre avant de commencer. Avec un kit spécial, vous avez toutes les pièces nécessaires à portée de main, car vous devez d'abord remplir les joints de dilatation avec une bande de jointoiement. Veillez à ce que cette bande mousse soit enfoncée suffisamment profondément dans le joint.
Le mastic d'étanchéité
Sur la bande de jointoiement, vous appliquez ensuite un mastic d'étanchéité, qui assurera une finition étanche de vos joints. Appliquez-en suffisamment pour que le joint entre le plancher et le mur soit entièrement recouvert. Essuyez ensuite l'excédent de produit avec votre index et de l'eau savonneuse, de manière à ce que la ligne forme un bel arc de cercle du mur au sol.
Cette finition permettra à votre plancher de se rétracter et de se dilater, tout en le protégeant de l'humidité. Elle sera également invisible, car la liaison entre le sol et le mur sera toujours couverte par des plinthes.
Vous voulez tout vérifier en détail? Regardez la vidéo:
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