FABRIQUER UN BUREAU FLOTTANT

Celui voulant un design épuré sans espace de rangement supplémentaire peut construire un bureau flottant sur mesure.

LE PLAN DE TRAVAIL

Pour le plan de travail, un panneau d'aggloméré lamellé de 18 mm d'épaisseur est utilisé. Il s'agit de l'épaisseur de panneau standard mais vu qu'un plan de travail peut être un peu plus massif, vous utilisez un deuxième bout du même panneau pour le coller à l'avant sous le panneau d'aggloméré. Marquez sur le panneau où doit venir le deuxième bout de panneau, plus étroit. Ce marquage permet surtout de savoir où vous devrez appliquer la colle tout à l'heure.

Etant donné que la finition stratifiée de ce type de panneaux est très lisse, vous avez intérêt à pré-poncer les surfaces à encoller avec un bout de gros papier abrasif (grain de 40 ou 60). La surface sera ainsi un peu plus rugueuse et la colle pourra mieux adhérer.

Pour assembler les deux bouts de panneau, vous utilisez une simple colle à bois. Il est important ici que les éléments soient parfaitement collés partout. Etalez donc la colle le plus uniformément possible sur la surface avec une brosse. N'utilisez pas non plus trop de colle car sinon, elle continuera de déborder après le vissage. Encoller un seul côté suffit mais faites idéalement 'glisser' les deux bouts l'un sur l'autre, afin que la colle soit déjà un peu 'absorbée'.

Encoller est une chose. Mais une colle à bois n'atteint son adhérence optimale que si elle est aussi serrée jusqu'à ce qu'elle ait séché complètement. Au lieu d'utiliser des serre-joints, nous serrons ici et là quelques vis (elles se trouvent sur le dessous du plan de travail et ne se verront donc pas).

Choisissez bien des vis qui ne traverseront pas le panneau. Pour une épaisseur totale de 36 mm, des vis de 3,5x30 mm sont parfaites.

Pour bien serrer les panneaux lors du vissage, pré-forez de préférence dans un des éléments avec un petit foret de 30 mm. Fraisez aussi un peu chaque trou foré avec une fraise conique afin que les têtes de vis se retrouvent complètement noyées par la suite.

En serrant (c.-à-d. en vissant) les éléments encollés, un peu d'excédent de colle sortira quasiment inévitablement sur les bords. Vous pouvez l'éliminer de deux manières: 

• soit vous essuyez l'excédent de colle à bois directement avec un chiffon mouillé,
• soit vous attendez que la colle soit à moitié sèche et vous coupez alors la colle débordant avec un ciseau à bois tranchant. Tenez ce ciseau bien à plat le long du bord et n'exercez pas de force dessus afin de ne pas endommager votre plan de travail.

UN AVANT ARRONDI

Avec les panneaux collés, nous avons à présent un plan de travail massif et épais, avec une épaisseur de bord de 36 mm. Ce panneau est toujours parfaitement rectangulaire. Mais comme le bureau en question dépassera de la niche où il viendra finalement, arrondir l'avant n'est pas une mauvaise idée. Vous n'aurez ainsi non seulement plus de coins pointus mais vous gagnerez également de la place dans un espace exigu. Pour arrondir le plan de travail, vous procédez ainsi:

Découper la forme arquée souhaitée dans le plan de travail de 36 mm d'épaisseur avec une scie sauteuse n'est pas une option. Dans un panneau aussi épais, une lame de scie sauteuse se déformerait et il serait impossible d'obtenir un bord parfaitement droit.

Une finition bien droite n'est possible qu'avec une fraise en combinaison avec un gabarit. Nous devons donc d'abord réaliser un gabarit. Pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quel bout de panneau. N'importe quel surplus ou chute de panneau au moins aussi large que le plan de travail peut faire l'affaire, tant qu'il n'est pas trop épais. Vous pouvez découper le gabarit à la scie sauteuse.Le panneau n'est pas très épais. En cas de besoin, vous pouvez encore rectifier un peu en ponçant ici et là.

Ce n'est pas pour rien que nous fabriquons un gabarit. Avec l'accessoire de copie monté sur la semelle de la défonceuse, vous pourrez ainsi travailler parfaitement parallèlement le long de ce gabarit et fraiser votre plan de travail même en exactement la même forme. Un accessoire de copie comme celui-ci est un accessoire de base sur de nombreuses défonceuses. Il fournit un guidage juste un peu plus profond que la semelle de la machine et permettant de suivre le bord du gabarit pour le copier tout en fraisant dans votre pièce.

Outre l'accessoire de copie, vous devez également monter la bonne fraise sur votre défonceuse. Ici, une fraise à queue droite constitue le bon choix. Elle permet de fraiser au milieu du matériau et de travailler à coup sûr d'équerre sur votre pièce. Choisissez une fraise suffisamment longue pour traverser le plan de travail de 36 mm d'épaisseur.

Et vous pouvez alors vous mettre au travail. Serrez le gabarit au bon endroit sur votre plan de travail, en tenant bien compte des quelques millimètres perdus là où le guide de copie glisse contre le gabarit.

CONSEIL: évitez les surprises et faites un test dans une chute de bois. Ne réglez pas votre fraise directement à l'épaisseur complète de votre plan de travail, mais travaillez en plusieurs étapes, par exemple à chaque fois un centimètre plus profondément. Vous éviterez ainsi que le bois soit brûlé, que votre fraise s'use trop rapidement ou que votre machine soit surchargée. N'oubliez pas non plus qu'avec une défonceuse, on tire toujours vers soi.

PASSAGE DE PRISE DE COURANT

Pour amener par exemple les câbles d'une lampe de bureau facilement et proprement jusqu'à la prise de courant sous le bureau, vous avez intérêt à percer un trou dans le plan de travail et à le finir avec un passage de prise de courant.

Percez un trou du même diamètre intérieur que le passage de prise de courant. Pour cela, vous devez donc chercher une scie-trépan avec ce diamètre, ou du moins un diamètre proche.

Bon à savoir: avec une scie-trépan, il vaut mieux commencer à percer d'un côté jusqu'à ce que le foret de centrage sorte de l'autre coté du plan de travail. Ensuite, vous continuez de l'autre côté, ce qui est facile maintenant qu'il y a un point de centrage. Vous obtiendrez ainsi un bord scié net des deux côtés de votre plan de travail. En perçant d'un coup, vous risqueriez que la couche de stratifié en dessous s'effrite sur les bords.

Vous enfoncez ensuite simplement le passage de prise de courant dans le trou percé, éventuellement après avoir encore un peu poncé les bords. Vous pouvez appliquer un peu de mastic de montage dans le trou foré si vous voulez fixer le passage définitivement.

FINIR LE BORD DU PANNEAU

L'avant du bureau est à présent arrondi. Mais sur ce bord, la finition stratifiée ne continue pas. Le panneau d'aggloméré y est encore visible et ce n'est évidemment pas le but. Avec une bande de stratifié avec le même motif que la surface du panneau, le plan de travail sera complètement fini.

Nous fixons la bande de stratifié avec de la colle de contact. Pour cela, vous appliquez d'abord une couche de colle sur le bord du panneau d'aggloméré même.

Dès que cette première couche est plus ou moins sèche au toucher, vous pouvez aussi encoller le dos de la bande de stratifié et appliquer une deuxième couche de colle sur le bord du panneau.

Une colle de contact peut être appliquée à la brosse mais il est plus pratique de le faire avec un bout rigide de bande de stratifié. Vous pouvez ainsi l'appliquer assez largement, tout en raclant correctement. Le but n'est, en effet, pas que la couche de colle de contact soit trop épaisse. Sinon, vous n'obtiendrez pas un beau collage. Un 'film' de colle suffit pour une fixation très solide.

Maintenant que tout est suffisamment encollé, il faut à nouveau attendre (trois à quatre minutes, selon les facteurs ambiants) que la couche de colle appliquée soit sèche au toucher. Lorsque cela est le cas, vous pouvez poser la bande de stratifié et bien presser partout, tapoter avec un marteau en plastique et un bloc de frappe, ou passer un rouleau. Dans le cas d'une colle de contact, plus vous pressez fort, plus le collage sera bon.

Choisissez une bande de stratifié un peu plus large que le bord du panneau à finir. Il est, en effet, impossible de poser une bande correctement sur un bord de panneau de la même largeur. Après le collage, vous limez la bande de stratifié au même niveau que le bord du panneau. Vous utilisez pour ce faire une lime plate, que vous tenez légèrement inclinée sur le bord de la bande de stratifié. Avec le côté coupant de la lime vers l'avant, vous enlevez l'excédent de bande, idéalement en quelques fois et délicatement.

Vous finissez ensuite encore un peu avec une cale entourée de papier de ponçage fin (grain de 280 ou plus fin) et le bord du panneau sera impeccablement fini.

FINIR LE MÉLAMINÉ

Vous finissez - comme ci-dessus - les bords des planches de stratifié avec une bande de stratifié et de la colle de contact. Les planches de mélaminé sont bien plus faciles à finir avec une bande de mélaminé pré-encollée et un fer à repasser. Dans ce cas, vous procédez ainsi:

• Faites chauffer votre fer à repasser. Tenez la bande de mélaminé pré-encollée contre le bord du panneau et passez dessus avec la semelle chaude du fer à repasser. La chaleur ramollit la couche de colle et la bande adhère ainsi au bord du panneau d'aggloméré.
• Dès que la couche de colle refroidit à nouveau, elle adhère. L'idéal consiste à encore bien presser, tapoter ou passer le rouleau.
• Les bords sont finis de la même manière qu'avec une bande de stratifié: avec une lime plate et un peu de papier abrasif.
• Vous pouvez aussi découper une bande de mélaminé sur mesure avec un burin spécial, un ciseau tranchant ou un cutter.

LE MONTAGE

Le bureau est prêt, mais il doit bien sûr à présent encore être mis en place. Ici, nous allons travailler avec des équerres.

La manière dont vous fixez le bureau dépend du mur dans lequel vous devez fixer les équerres. Dans ce cas, nous sommes face à une contre-cloison creuse. Il ne faut donc pas utiliser de foret à pierre. Il vaut toutefois mieux pré-forer dans les chevrons formant la structure portante en bois de la contre-cloison. Pré-forer avec un foret de 3,5 mm de diamètre suffit alors pour des tire-fonds de 6 mm de diamètre.

Vous pouvez chercher les chevrons à l'aide d'un détecteur mais si vous avez, comme ici, une double couche de carton-plâtre, il ne constitue souvent pas une solution. Une autre astuce consiste alors à forer des trous juste sous le dessus marqué du bureau. Forez sur toute la longueur du bureau jusqu'à avoir trouvé les poutres. Les trous seront de toute façon cachés derrière le plan de travail.

Une hauteur de référence courante pour (le dessus d') un bureau est de 76 cm, mesurée à partir du sol.

Attention: vous avez en fait intérêt à tracer votre trait horizontal à la hauteur où se trouve le trou supérieur dans les trous de fixation des équerres (afin de ne pas devoir tracer de deuxième trait horizontal par la suite).

Tenez donc déjà compte de l'épaisseur du plan de travail. Tracez le trait à 72 cm, à l'aide d'un niveau.

Si vous n'avez pas trouvé les chevrons de la contre-cloison, pas de panique. Il existe encore une autre solution pour fixer les équerres solidement contre un mur creux: les chevilles pour mur creux. Les chevilles en nylon de ce type se resserrent lors du serrage des tire-fonds derrière le panneautage, formant ainsi un ancrage robuste. Ici, nous utilisons des chevilles de 8 mm de diamètre (idéal pour les tire-fonds de 6 mm de diamètre). Vous devez donc évidemment pré-forer à chaque fois un trou de 8 mm.

Pour fixer ce genre de lourdes équerres, il vaut mieux utiliser des tire-fonds que des vis ordinaires. Il s'agit tout de même d'un bureau et il a intérêt à être monté très solidement. Utilisez aussi - si cela s'avère nécessaire - des rondelles et serrez les tire-fonds avec une clé plate ou une clé à douille.

Contre les côtés de la niche où vient le bureau, vous placez à la même hauteur que le dessus des équerres des bouts de lattes de sapin coupées sur mesure. Pré-forez ici aussi et vissez dans la structure portante en bois de la contre-cloison ou utilisez la bonne combinaison de vis et de chevilles. Le plan de travail sera ainsi également soutenu sur les côtés.

Un tuyau intéressant: sciez d'abord l'avant des lattes en sapin en biais. Les lattes de soutien seront ainsi encore moins visibles sous le bureau.

Un bureau adapté à une niche comme ici doit être réalisé avec une précision maximale. Vous risquez sinon de devoir couper un peu le mur là où le bureau ne rentre juste pas dans l'ouverture. Pourtant, il vaut tout de même mieux un bureau quelques millimètres trop grand que trop petit. Dans ce dernier cas, de trop gros joints restent, en effet, ouverts par rapport au mur, que vous ne parviendrez jamais à colmater avec un mastic acrylique.

Glissez à présent le bureau à sa place dans la niche, au-dessus des équerres. Vissez idéalement aussi ces équerres ici et là par en dessous dans le bureau. N'utilisez pas de trop longues vis. Ce serait trop bête d'endommager le dessus du bureau!

Vous finissez de préférence les joints entre le bureau et le mur avec un mastic acrylique. Vous pourrez, en effet, encore les peindre par la suite dans la même couleur que le mur. Pour travailler proprement, vous protégez le bord du bureau avec du ruban de masquage, vous appliquez le bon dosage de mastic et vous le lissez avec un doigt ou avec une cuillère spéciale, plongée juste avant dans une eau savonneuse.

Le résultat: un bureau sur mesure!