HOE ZELF EEN OPBERGWAND MAKEN VOOR JE GARAGE

Woningen worden steeds kleiner. Slim omgaan met opbergruimte is dus de boodschap, zeker in de garage! Met deze opbergwand roep je een halt aan rondslingerend speelgoed of materiaal.

 

VOORBEREIDING

SCHETS

Een kastenwand op maat van je garage, die teken je best even uit volgens de afmetingen van de wand(en) in je garage. Zo ontwerp je alles precies op maat uit, en kan je heel duurzaam omgaan met het nodige plaatmateriaal door alles op te schalen in een zaaglijst.

Voor dergelijke grote projecten, laat je best alles ook op maat afkorten in je lokale DHZ-zaak. Op die manier creëer je als het ware een bouwpakket die je gemakkelijk kan monteren.

 

DE KASTENWAND

 

SOKKEL

Een goede wandkast heeft een stevige basis nodig: een sokkel. Voor je deze sokkel maakt, kijk je best nog even naar het waterpasniveau van de vloer. Merk je toch redelijk wat speling op? Dan kan het zijn dat je tijdens de montage de sokkel moet uitkaleren met wat stukjes resthout.

De sokkelelementen bouw je op uit multiplex, waarbij het plaatmateriaal op z’n kopse kanten steunt. Het kader vormt zo een stevig geheel. Teken eerst af waar de kaderstukken aan elkaar geschroefd worden, en idealiter boor je best even voor. Om de schroefkoppen te doen verzinken, ga je er nog eens over met een soevereinboor.

Daarna kan je snel in serie doorwerken: breng de schroeven in, plaats de kaderstukken, breng houtlijm aan – zo vergroot je het hechtoppervlak telkens, wat de constructie steviger maakt – en monteer daarna het geheel vast. Herhaal aan de andere zijde.

Leg de sokkelelementen op de grond en controleer met je waterpas of je moet kaleren. In de hoeken breng je nog verstevigingsblokjes aan.

Breng houtlijm aan, en wie beschikt over een nagelpistool, kan het zo meteen monteren met nagels of schroeven. Vergeet niet om daarna de sokkelelementen aan elkaar vast te schroeven.

 

KASTELEMENTEN MONTEREN

Als plaatmateriaal wordt voor de kastelementen mdf van 18 mm dik gebruikt. De garagewand zal zo wel zwaar zijn, (vandaar ook de stevige sokkel), maar wel stevig genoeg om allerlei spullen in op te bergen.

Het mdf is voorgeprimed. Op die manier hoef je later niet meer met een primer aan de slag en kan je meteen schilderen. Markeer op voorhand ook welke stukken bij elkaar horen, anders maak je het jezelf alleen maar moeilijk.

Deze kastenwand bestaat uit verschillende boxen die je aan elkaar schroeft. Het is belangrijk dat alles haaks gemonteerd is. Een simpel zelfgemaakt hulpstuk zorgt ervoor dat alles perfect haaks geklemd zit. Eventueel kan je ook een verstekklem gebruiken. 

Verlijm de verbindingen en zet alles voorlopig vast met het nagelpistool. Op die manier bouw je corpus per corpus stapsgewijs op. Het is echter wel nodig om het geheel nog extra te fixeren met schroeven.

Doordat het mdf 18 mm dik is, heb je alvast voldoende marge om te schroeven in elke achterliggende kopse wand. Om zeker te zijn dat je in die achterliggende wand schroeft, kan het nooit kwaad om een richtlijn af te tekenen waar je kan schroeven. Zo kan je makkelijk in serie doorwerken.

De kast weegt, belast je rug niet en haal er hulp bij om de kast op z’n plaats te brengen. Werk zo corpus per corpus af en breng ze naar de sokkel.

 

KASTEN VASTSCHROEVEN

Net als elk deel van de sokkel aan elkaar werd geschroefd, doe je dat ook bij de kasten zelf. Klem eerst de delen vast, zodat de schroeven goed kunnen bijten in elk houtdeel.

Fixeer niet alleen langs de zijwanden, maar ook aan de sokkel. De belangrijkste ankerpunten zijn vervolgens in de muur, zodat de garagewand nooit kan kantelen. Hier veranker je in het houten latwerk van de voorgeïsoleerde muur. Een tweetal schroeven per corpus is voldoende.

 

DE WERKTAFEL

Ook de werktafel stuent op een sokkel. Ga daarvoor op dezelfde manier te werk als bij de sokkel voor de wandelementen. Maak een kader uit multiplex en verstevig met blokjes in de hoeken.

 

BASIS

Voor de werktafel maak je eigenlijk gewoon een gelijkaardige box op maat. Het voorgeprimede mdf is op voorhand gezaagd, dus heb je alleen maar de juiste stukken bij elkaar te rapen voor de montage. Ook nu breng je eerst houtlijm aan alvorens de platen tegen elkaar te schroeven. Gebruik mdf-schroeven, die bijten zich makkelijk in het hout, waardoor je niet hoeft voor te boren.

Sowieso is het opnieuw van belang om het corpus haaks te monteren. Het meubelstuk gaat anders scheef hangen, en verliest stevigheid bij mogelijke belasting. Zorg dus dat je klemhulpstukken bij de hand hebt. Lijmen en schroeven is opnieuw het voornaamste werk.

TIP
Als je zo vaak moet schroeven, is het beter om te werken met twee accu’s voor je boormachine. Terwijl je met de ene volle accu werkt, kan de andere opladen. Zo kom je nooit met een lege accu te zitten.

 

COMPARTIMENTEN

Het bureau krijgt een groot vak om dozen of groot gereedschap in kwijt te kunnen, maar ernaast nog een extra indeling met kleine schappen om er wat kleinere zaken ordelijk te kunnen stallen. Door eerst de liggende schappen te klemmen, kan je de grotere wandplaat op gelijke afstand ertegen klemmen.

Daarna is het een koud kunstje om deze wandplaat te schroeven. Teken eventueel een richtlijn zodat je wel degelijk juist schroeft, en niet ernaast, want op zo’n witte plaat verkijk je je nogal makkelijk.

 

OPBERGVAKKEN

Maak hier opnieuw gebruik van de voorgezaagde planken van elk schap om zo’n vak op gelijke hoogte aan weerszijden te klemmen. Leg er gewoon de plaat op, hou stevig vast met je handen, en schroef het geheel vast – fixeer een aantal schroeven per rij. Vervolledig het rekje met het volgende schap.

Mocht een plaat wat knellen, dan haal je er eventueel een rubberen hamer bij. Met wat voorzichtige tikken zet je alles op z’n plaats. Met een rubberhamer loop je minder risico om een hoekje of rand van het mdf te doen breken. 

 

WERKBLAD

Om het werkblad te maken, dek je de box af met een volledige plaat er bovenop. Uiteraard komt er heel wat houtlijm bij te kijken, en daarna schroef je weer vast.

Je monteert er nog een tweede plaat bovenop ter versteviging. Dat maakt het geheel wel wat log, dus wielen zijn geen overbodige luxe.

 

WIELEN

De sokkel voor het bureau werd al voorbereid, en net daar waar de verstevigingshoeken zitten, plaats je de wielen. Schroef de wielen vast, let er wel op dat ze hoger uitkomen dan het kaderstuk, zodat ze op de grond kunnen rollen later. Gezien het stevig model van bureau, moeten ze een zeker gewicht kunnen dragen.

Draai het bureaumeubelstuk om, zodat je de sokkel makkelijk aan de onderkant kan bevestigen. Doe dat eveneens in de verstevigingshoeken uit multiplex, en het is daar waar je de sokkel aan het bureau kan monteren. Dan kan het bureau op z’n plaats gerold worden.

 

VERANKERING

Eerst en vooral schroef je de diverse wandelementen aan elkaar vast. Zet wat spanklemmen, zodat de kopse kanten van de kasten mooi gelijk uitkomen, en schroef de kasten aan elkaar vast.

Verankering aan de muur is ook hier het belangrijkste. De kast staat dan wel stevig op zijn sokkel door het gewicht, maar het is van levensbelang dat je per kastelement een aantal wandpluggen bevestigt. Vergeet dit dus zeker niet!

 

PLINTEN

De sokkel is bewust van een kleiner formaat dan de bodemplaat van de kast. Er is net voldoende uitsparing overgelaten om er nog plinten van 18 mm dik aan te monteren. Dit zal het geheel een strakkere uitvoering meegeven.

Netjes opgemeten en op maat afgekort, hoef je ze alleen nog met een polymeer montagelijm te bevestigen, en daarmee is al het montagewerk klaar.

 

DE AFWERKING

 

VOORBEREIDING

Schuur de zones die een kleurtje krijgen nog eens heel lichtjes op. Zo komen de houtnerven waar wat ruwer te staan, waardoor die beter de verf zullen opnemen. Neem hiervoor heel licht schuurpapier.

Al dat schuren creëert veel stof, en vette vingerafdrukken van tijdens de montage bleven her en der op het plaatmateriaal achter. Met een lauw sopje met opgeloste sodakristallen, ontvet je vlug alle delen die je in de verf wil zetten.

Om de verf dus niet op de andere wanden te krijgen, dek je af met het nodige krantenpapier en schilderstape. Zo kan je onbezorgd met je verfborstel en verfroller goed de naden afwerken.

 

SCHILDEREN

Eens je verfblik is geopend, meng je altijd eens goed door tot op de bodem, zodat je alle pigmenten mengt tot een homogene massa.  De naden en hoeken pak je aan met een puntkwast. Door de conische punt spreid je de verf goed tot aan de rand met de schilderstape. Vergeet ook de moeilijke hoekjes niet, zoals hier rond de stopcontacten.

Daarna pak je het gehele oppervlak verder aan met een schildersrol. Gebruik een schuimroller van extra fijne kwaliteit om een mooi glad resultaat te bekomen. Duw niet te hard, maar maak zachte rolbewegingen om de verf gelijkmatig te verspreiden. Bij te veel druk, druk je de lucht die in de roller zit in de verf, waardoor je kleine luchtbelletjes in de verf krijgt die een structuur achterlaten. Rol dus altijd nog eens zacht na.

Klaar met schilderen? Verwijder, terwijl de verf nog nat is, de schilderstape, liefst in een schuine hoek zodat je de verf niet raakt. Mocht de verf al droog zijn, riskeer je dat de tape de verf aan de randen doet afbrokkelen.

 

OPBERGEN MAAR

Wil je bijvoorbeeld de voetballen van je kinderen in de kast kunnen wegbergen? Dan mogen die er niet kunnen uit vallen. Met simpele zaken kan je creatief aan de slag gaan. 

Aan enkele uitstekende schroeven aan de kopse kanten van de kast kan je bijvoorbeeld wat flexibele koorden hangen. De wirwar van touwen houden de speelgoedballen netjes op hun plaats, en zijn makkelijk te bereiken. En voor de rest kan het sorteren van al ons rondslingerend materiaal in de garage beginnen.