HOE ZELF EEN PICKNICKTAFEL MAKEN
Een nieuwe picknicktafel voor in je tuin of op je terras is altijd welkom. In deze aflevering kiest de Tooldokter voor een achthoekig ontwerp, dat iets eenvoudiger te maken is dan bijvoorbeeld een ronde tafel. Hij begint met de montage van de basisstructuur, die net als de volledige picknicktafel uit steigerhout zal bestaan. Eens de structuur op punt staat, kan hij het tafelblad en de zittingen gaan bevestigen. Als afwerking kiest hij voor een olie, die het gebruikte steigerhout de nodige bescherming geeft.
Transcriptie
<p> </p> <p>Man 1<br />In deze uitzending maken we een tuintafel.</p> <p>Mocht het een ronde zijn, dat is al ietsje moeilijker. Daarom kies ik voor een achthoekige.</p> <p>Op zich redelijk goed te realiseren, maar zorg voor een goed bouwplan en ook een goeie houtlijst.</p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Voor het maken van deze picknicktafel voor acht personen gebruikt de Tooldokter grenenhout uit de doe-het-zelfhandel.</p> <p>De volledige tafel zal gemaakt worden uit deze steigerhouten planken.</p> <p> </p> <p><br />Het gaat om een naaldhoutsoort, wat betekent dat de planken maar een duurzaamheidsklasse van 4 hebben.</p> <p>Wil je ze gebruiken voor een buitentoepassing, dan zal je ze dus moeten behandelen, anders zouden ze na een 5-tal jaar al kunnen beginnen te rotten.</p> <p> </p> <p><br />Het grote voordeel van het gebruik van dit grenenhout is dat het een goedkopere houtsoort is die makkelijk te verkrijgen is, én ook beschikbaar is in mooie brede planken met een afmeting van 250 cm lang, 19,5 cm breed en een dikte van 3 cm.</p> <p>Een stevig materiaal dus om een tuintafel mee te maken, dat bovendien ook een mooie natuurlijke uitstraling heeft.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br />De eerste stap is het maken van de draagstructuur voor het onderstel.</p> <p>Hiervoor heb je steigerplanken nodig die in de lengte moeten gehalveerd worden.</p> <p> </p> <p><br />Om het zaagblad van de tafelzaag op de correcte afstand in te stellen, meet je eerst de breedte van je planken op.</p> <p>Deel dit door twee en stel deze maat in op je toestel.</p> <p> </p> <p><br />Daarna kun je nog een extra controle doen met een stukje plank.</p> <p>Maak een kleine incisie en draai de plank daarna om.</p> <p>Als je zaagblad goed ingesteld staat, zou die nu perfect in de gemaakte inkeping moeten uitkomen, dan ben je perfect in het midden aan het zagen.</p> <p>Is dit niet het geval, dan moet je nog wat bijregelen.</p> <p> </p> <p><br />Op die manier zaag je de nodige planken doormidden.</p> <p> </p> <p><br />Omdat het gaat om de draagstructuur van je tafel, moet je er op letten dat je hiervoor de meest stevige planken gebruikt.</p> <p>Selecteer ze dus met zorg en zoek de beste planken uit om je kruis mee te maken.</p> <p>Vermijd planken met scheuren of donkere noten.</p> <p>Lichte noten maken deel uit van het hout en kunnen geen kwaad, tenzij het gaat om meerdere grote noten dicht bij elkaar.</p> <p> </p> <p><br />Eens het hout voor je draagbalken gezaagd is, controleer je best eens ter plaatse of de maten van je tafel passen in je beschikbare ruimte.</p> <p>Indien nodig, kun je nu nog je plannen bijsturen en de maten aanpassen.</p> <p> </p> <p><br />Aan de hand van je houtlijst kun je daarna de draagbalken op de juiste maat afkorten.</p> <p> </p> <p><br />De basis voor het onderkruis is een verbinding tussen twee lange stukken in halfhout.</p> <p>Dit houdt in dat je in beide stukken in het midden een uitsparing maakt, zodat die in elkaar kunnen schuiven. Op die manier bekom je een stevige basis.</p> <p> </p> <p><br />Begin met het midden van je plank af te tekenen.</p> <p>Wetende dat er een plank met een dikte van 3 centimeter in de opening moet passen, moet je nu 1,5 centimeter aan beide kanten van dit middelpunt aftekenen.</p> <p> </p> <p><br />Meet één zijde op en gebruik dan een reststukje om van daaruit af te tekenen, zo ben je meteen ook zeker dat er een plank tussen zal passen.</p> <p> </p> <p><br />Zet dit nu met een winkelhaak over op de platte kant van je lat en duid aan waar het midden zit.</p> <p>Dit is het stuk dat je zal moeten weghalen.</p> <p> </p> <p><br />Hetzelfde doe je nu met de tweede plank van je halfhoutverbinding.</p> <p> </p> <p><br />Klem de plank vast op je werkblad en zaag de opening daarna uit met een decoupeerzaag.</p> <p>Test met je reststukje of dit er ook effectief tussen past.</p> <p> </p> <p><br />Eenmaal je de twee delen zo voorbereid hebt, kun je checken of ze goed in elkaar passen.</p> <p> </p> <p><br />Bij de onderste plank steek je de opening langs boven, zodat de bovenste er op kan steunen.</p> <p> </p> <p><br />Indien nodig, werk je de verbinding nog wat bij.</p> <p> </p> <p><br />Neem nu de maat van aan de kruising tot het uiteinde van je plank.</p> <p>Die heb je nodig om tussenlatten voor je onderkruis te maken.</p> <p>Het is de bedoeling dat er in totaal nog vier kortere latten in je kruis bevestigd worden, zodat je een draagstructuur met acht benen krijgt.</p> <p> </p> <p><br />Zaag dus een in de lengte gehalveerde plank volgens de opgemeten afstand en controleer of de maat oké is.</p> <p> </p> <p><br />Met dit stuk kun je nu de maat voor de volgende drie benen aftekenen.</p> <p>Let er hierbij opnieuw op dat eventuele slechte stukken of donkere noten in je planken vermeden worden.</p> <p> </p> <p><br />Deze vier kortere planken moeten nu in een punt gezaagd worden om mooi in het kruis te passen.</p> <p>Markeer hiervoor het midden volgens de dikte van je plank en teken de punt af met een winkelhaak in twee keer 45°.</p> <p> </p> <p><br />Heb je een afkortzaag, dan kun je die gemakkelijk op de vooringestelde 45 graden zetten om zo de punten te zagen.</p> <p> </p> <p><br />Het uiteinde van alle balken van je kruis moet je nog schuin afkorten.</p> <p>Dit doe je om niet te haperen aan de hoeken als je naast de bank passeert.</p> <p> </p> <p><br />Maak de hoek niet te schuin, zodat je nog voldoende overhoudt om later de zitting te kunnen bevestigen.</p> <p>Meet vijf centimeter af van het uiteinde en trek zo je schuine lijn.</p> <p> </p> <p><br />Stel je zaag volgens die lijn in en kort vervolgens alle benen – ook de lange stukken van de halfhoutverbinding – schuin af.</p> <p> </p> <p><br />Alle onderdelen van je onderkruis zijn nu voorbereid om die met elkaar te kunnen gaan fixeren.</p> <p> </p> <p><br />Gebruik hiervoor roestvrije schroeven, gezien deze buiten in contact zullen komen met vocht.</p> <p>In principe kun je inoxen exemplaren gebruiken, maar de goedkopere schroeven met antiroest coating zijn hiervoor even goed. En die zijn ook steviger.</p> <p> </p> <p><br />Begin met het middelste, dragende kruis te fixeren.</p> <p>Boor voor in het middelpunt van je verbinding, zodat je daar kan schroeven.</p> <p> </p> <p><br />Maak het gat iets ruimer dan je schroefdikte, zodat de schroef de latten goed tegen elkaar zal aantrekken.</p> <p>Op die manier hangen je twee onderdelen al aan elkaar vast.</p> <p> </p> <p><br />Om nu de tussenbenen te kunnen gaan monteren, moet je er zeker van zijn dat je structuur haaks is.</p> <p>Zet op beide benen van de hoek eenzelfde afstand uit, controleer met een winkelhaak en fixeer op die punten met een steunlatje.</p> <p> </p> <p><br />Met deze lat zet je de hoek vast én kun je ook de goeie positie voor je tussenlat bepalen.</p> <p>Meet het midden tussen beide zijden van de recht hoek af en plaats je tussenbalk exact op die positie.</p> <p>Hang hem ook voorlopig vast aan de steunlat.</p> <p> </p> <p><br />Door het midden van de hoek van 90° af te meten, zullen de tussenhoeken nu automatisch 45° groot zijn.</p> <p> </p> <p><br />Het uiteinde van de tussenbalk maak je nu vast aan het basiskruis.</p> <p>Boor steeds voor, voor je schroeft, zodat beide stukken goed tegen elkaar getrokken worden.</p> <p> </p> <p><br />Zit het vast, dan kun je de steunlat weer verwijderen.</p> <p> </p> <p><br />Hanteer nu dezelfde werkwijze voor de montage van de andere drie tussenbenen van je draagconstructie.</p> <p> </p> <p><br />Bij wijze van controle kun je de tussenafstand tussen alle uiteindes van de benen eens opmeten.</p> <p>Ben je recht bezig, dan zou die overal gelijk moeten zijn.</p> <p> </p> <p><br />Regel eventueel wat bij en fixeer met een lat, voor je het geheel definitief verstevigt met metalen platen in het midden.</p> <p>Die schroef je aan de onderzijde van je kruis vast op de korte tussenbenen.</p> <p>Zo worden die nog eens extra vastgemaakt aan het kruis met de halfhoutverbinding.</p> <p> </p> <p><br />Op die manier bekom je een stevige basis voor de zitting van je picknicktafel.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Volgens hetzelfde principe maak je nu het bovenkruis.</p> <p>Dit kleinere kruis is het bovenste steunpunt voor je tafelpoten én vormt ook de dragende structuur voor je tafelblad.</p> <p> </p> <p><br />Maak dus een basiskruis volgens de halfhoutverbinding</p> <p> </p> <p><br />Voorzie tussenlatten met een punt in een hoek van 45 graden.</p> <p> </p> <p><br />Het afschuinen van de uiteindes mag iets minder scherp, omdat de latten hier ook korter zijn.</p> <p> </p> <p><br />Het positioneren van de tussenlatten in de haakse hoek, hoeft hier niet per se met een steunlat, maar kan met de winkelhaak, omdat het hier om kortere stukken hout gaat.</p> <p> </p> <p><br />Bij de bevestiging van de laatste benen kan het nodig zijn de schroefkoppen wat te verzinken, zodat je de schroeven er beter in krijgt.</p> <p> </p> <p><br />De laatste stap is het bevestigen van de metalen latten.</p> <p>Richt je schroeven hierbij wat naar binnen toe, zo zitten ze centraler in het hout en zullen ze minder makkelijk uitscheuren.</p> <p> </p> <p><br />Uiteindelijk is zo ook je bovenste kruis klaar.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Dit kruis dient nu als basis om het tafelblad op te monteren.</p> <p>Wil je geen schroeven zichtbaar aan de bovenkant van je tafelblad? Dan moet je bevestigingslatten aan de benen van je kruis voorzien om de planken van langs onder te kunnen vastschroeven.</p> <p> </p> <p><br />Voor deze bevestiging gebruik je opnieuw de steigerhouten planken.</p> <p>Neem de restjes van je halfbrede planken en zaag ze in drie om dunnere latten te bekomen.</p> <p>Heb je geen restjes meer, dan zal je een volle plank over de breedte in zes gelijke stukken moeten zagen.</p> <p> </p> <p><br />Houd zo’n dunnere lat nu tegen een been van het kruis om de geschikte lengte te kunnen aftekenen.</p> <p>Het uiteinde schuin je volgens dezelfde hoek af als de benen zelf, zo zal dit ook proper ogen.</p> <p> </p> <p><br />Het eerste op maat gemaakte steunlatje gebruik je nu als mal om de rest te maken.</p> <p>Er moet aan weerszijden van elk van de acht balken een steunlat komen, dus heb je er in totaal 16 nodig.</p> <p> </p> <p><br />Begin met er acht op dezelfde maat te maken en boor die meteen ook samen voor.</p> <p>Voorzie een bevestigingspunt elke 15 à 20 centimeter en niet te dicht van de randen.</p> <p> </p> <p><br />Als boordiameter neem je 1 mm groter dan de dikte van je schroef, zodat de latjes goed tegen de ondergrond zullen aantrekken.</p> <p> </p> <p><br />Daarna kun je deze steunlatten al gaan vastschroeven.</p> <p>Doe eerst de uiterste twee punten, zodat de positie van de lat al goed zit, om daarna de rest vast te schroeven.</p> <p> </p> <p><br />De latten hebben een dikte van 30 milimeter, net als de balken. Neem dus schroeven van 50 voor een stevige bevestiging en om te voorkomen dat de schroefpunten zouden uitsteken.</p> <p> </p> <p><br />De andere acht steunlatten, die aan de andere kant van je benen moeten komen, moet je iets korter maken zodat ze er nog tussen passen.</p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Man 1<br />Heel het verhaal van onze achthoekige tafel draait rond 22,5 graden.</p> <p>180 gedeeld door 8 is 22,5.</p> <p>Dat kun je juist gaan instellen op onze afkortzaag. En daar heb je juist een kleine klik die daarvoor zorgt.</p> <p><br />Man 1<br />Dat heb je dus op onze tafel, het bovenblad, onze poten, maar ook onze zitting.<br />Om het bovenblad samen te stellen moet je ringen gaan vormen die telkens uit 8 stukken bestaan.</p> <p>Werk van binnen naar buiten toe.</p> <p> </p> <p><br />Voor het middelstuk gebruik je een steigerplank met een breedte van 7 cm.</p> <p>Daaruit zaag je driehoeken, met een punt van 22,5 graden.</p> <p> </p> <p><br />Positioneer de acht gelijke stukken nu op het midden van het bovenkruis om te zien of ze passen.</p> <p> </p> <p><br />Merk je dat ze niet allemaal op hetzelfde niveau liggen, dan is het nodig de ondergrond nog wat op te schuren.</p> <p>Gebruik hiervoor een grove korrel van bijvoorbeeld 80.</p> <p>Zo kun je een vlakke basis creëren om het middenstuk van je tafelblad op te bevestigen.</p> <p> </p> <p><br />Ook de acht partjes moet je nu nog gaan bijschuren.</p> <p>Breek de hoekjes van de onderzijde en verwijder eventuele zaagsplinters zodat die niet in de weg zitten voor een vlakke bevestiging.</p> <p> </p> <p><br />Dit middenstuk moet je nu samenstellen voor je het als geheel op de draagstructuur gaat bevestigen.</p> <p>Doe dit met houtlijm en nageltjes, voor een stevige maar onzichtbare montage.</p> <p> </p> <p><br />D4-houtlijm is in dit geval het meest aangewezen.</p> <p>Die is waterbestendig en zal dus goed standhouden in de buitenomstandigheden van onze picknicktafel.</p> <p> </p> <p><br />Met een tacker schiet je de stukken nog mechanisch aan elkaar vast, zodat die op hun positie blijven zitten tot de lijm zijn volle sterkte bereikt heeft.</p> <p> </p> <p><br />Het middenstuk is zo gevormd en kun je dan op het bovenkruis gaan bevestigen.</p> <p>Gebruik hiervoor opnieuw waterbestendige houtlijm voor een duurzaam resultaat.</p> <p> </p> <p><br />Let er bij de positionering op dat de hoekjes van je achthoek mooi op het midden van je acht benen uitkomen, zodat je werkblad ook visueel tip top zal zijn.</p> <p> </p> <p><br />Als extra mechanische bevestiging zijn in dit geval schroeven aangewezen.</p> <p>Het is wel nodig om voor te boren.</p> <p>Zet hiervoor recht aan en vorm dan een schuine hoek naar beneden bij het verder boren.</p> <p> </p> <p><br />Verzink het gat ook met een soevereinboor, zodat de schroefkop niet zal uitsteken.</p> <p>Dit oogt niet alleen mooier, maar is ook praktisch nodig, zodat de schroeven niet in de weg van je volgende cirkel zullen zitten.</p> <p> </p> <p><br />Het midden van je stuk klem je nog vast met een schroef en rondel.</p> <p>Zo trekken de punten van je driehoeken goed tegen de ondergrond en zal je lijm optimaal hechten.</p> <p>Na 24 uur is die voldoende uitgehard en kun je deze schroef weer weghalen.</p> <p> </p> <p><br />Voor de volgende cirkel van je tafelblad heb je nu opnieuw acht gelijke stukken nodig die aan weerzijden in een hoek van 22,5 graden gezaagd zijn.</p> <p>Kies hiervoor je mooiste planken, want dit is natuurlijk het meest zichtbare gedeelte van je tafel.</p> <p> </p> <p><br />Teken de middellijn op de benen van de bovenstructuur af, dit zal je helpen om de juiste maat voor de stukken te bepalen.</p> <p> </p> <p><br />Houd nu een steigerplank – die aan het uiteinde al in een hoek van 22,5 graden gezaagd is – tegen het al bevestigde middenstuk, mét een afstandsblokje van 5 mm dat de uitzetvoeg aangeeft.</p> <p> </p> <p><br />Daarna kun je op de plank de maat aftekenen volgens de lijnen die je op je benen zette.</p> <p>Om die dan met de afkortzaag op maat te zagen.</p> <p> </p> <p><br />Check nu eerst of de grootte goed zit, voor je de volgende stukken gaat zagen.</p> <p> </p> <p><br />Die moeten alle acht precies gelijk zijn.</p> <p>Gebruik dus steeds je eerste stuk om de rest af te tekenen.</p> <p>Doe je dit niet, dan zou er te veel verschil tussen de onderdelen ontstaan.</p> <p> </p> <p><br />Is dit gebeurd, dan is het opnieuw een kwestie van passen en bijwerken.</p> <p> </p> <p><br />Hou hierbij rekening met de uitzetvoeg van 5 milimeter aan alle zijden.</p> <p>Met een pasblokje kun je dit makkelijk controleren.</p> <p> </p> <p><br />Voor je de onderdelen van deze tweede ring bevestigt, schuur je de randen weer wat bij zodat ze strak staan.</p> <p>Daarna kun je ze aan je bovenkruis gaan fixeren.</p> <p> </p> <p><br />Op dit punt wordt het doel van de bevestigingslatten duidelijk, want de planken kun je nu via de onderzijde aan deze latten bevestigen, zodat de schroeven van bovenaf niet zichtbaar zijn.</p> <p>Boor wel voor, zodat beide delen goed tegen elkaar aan getrokken worden.</p> <p> </p> <p><br />De steigerplanken zelf zijn 19,5 cm breed, dus twee schroeven per kant volstaan.</p> <p> </p> <p><br />Het hout kan onder invloed van temperatuur en vochtigheid steeds uitzetten.</p> <p>Dit gebeurt enkel in de breedte – parallel met de nerven – dus hoef je enkel in die richting een uitzetvoeg te voorzien. Aan de zijkanten kun je de latten wel op elkaar laten aansluiten.</p> <p> </p> <p><br />Is je tweede ring gemonteerd, dan kun je het hout voor de derde ring op maat gaan maken.</p> <p>Kies hierbij opnieuw voor goeie planken en vermijd barsten of donkere noten.</p> <p>Te veel lichte noten bij elkaar zijn eveneens niet aan te raden, dus die stukken zaag je best weg.</p> <p> </p> <p><br />In naaldhout, zoals deze steigerplanken, zitten ook natuurlijke harsen, te herkennen aan een vlek in het hout.</p> <p>De harsen zijn niet enkel kleverig, ze kunnen ook moeilijk behandeld worden met olie of beits, want het product zal er niet op hechten…</p> <p>Die steek je dus best aan de onderkant.</p> <p> </p> <p><br />Een goeie selectie van je hout is met andere woorden essentieel voor een mooi en duurzaam resultaat.</p> <p> </p> <p><br />Maak alle stukken per ring weer op maat om het tafelblad verder te vervolledigen.</p> <p>Merk je trouwens bij je controle dat alle stukken iets te groot zijn, dan kun je de vereiste marge aanduiden op je afkortzaag, zodat je ze allemaal even ver afkort.</p> <p> </p> <p><br />Schuur dan weer bij en bevestig aan je kaderstructuur, tot je volledige tafelblad gelegd is.</p> <p> </p> <p><br />Op het einde is het wel nodig de buitenranden nog te breken en glad te maken, zodat niemand zich zou kwetsen bij het aan tafel zitten.</p> <p> </p> <p><br />In deel twee van deze aflevering worden de poten en zitting van de achthoekige picknicktafel gemonteerd.</p> <p>Daarna is het nodig het hout nog te behandelen zodat het bestand is tegen alle weersinvloeden van buiten!</p> <p> </p> <p> </p> <p>Man 1<br />In deze uitzending maken we een tuintafel.</p> <p>Mocht het een ronde zijn, dat is al ietsje moeilijker. Daarom kies ik voor een achthoekige.</p> <p>Op zich redelijk goed te realiseren, maar zorg voor een goed bouwplan en ook een goeie houtlijst.<br />In deel 1 zag je hoe de basisstructuur van de picknicktafel gemaakt werd.</p> <p>Die bestaat uit een onder- en bovenkruis met beiden 8 benen.</p> <p>Daarna werd het tafelblad samengesteld.</p> <p> </p> <p><br />Als de lijm van het middenstuk volledig droog is, na zo’n 24 uur, kun je de klem weghalen.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Voor de poten van de tafel gebruik je opnieuw in de lengte gehalveerde steigerplanken, waarvan je het uiteinde in een hoek van 22,5 graden afkort.</p> <p> </p> <p><br />In dit geval beslissen we dat we ons tafelblad op een hoogte van 77 cm willen positioneren.</p> <p>Om de correcte lengte van de poten te bepalen klemmen we daarom een lat tegen de onderzijde van ons tafelblad om de juiste maat te kunnen aftekenen.</p> <p> </p> <p><br />Hier moeten we voor de poten rekenen op een loodrechte afstand van 73 cm tov de onderzijde van onze tafelblad om met ons bovenblad op 77 cm uit te komen.</p> <p>Je moet namelijk de dikte van je blad – 3 centimeter – nog aftrekken, én ook rekening houden met een voetplaatje van 1 centimeter dik, dat nog aan de onderkant van de poten zal bevestigd worden.</p> <p> </p> <p><br />Positioneer het stuk hout voor je poot dus aan de onderkant van je tafelblad, en klem die tegen de steunlat.</p> <p>Schuif het voorlopig wat op om gemakkelijk de loodrechte maat van 73 centimeter te kunnen aftekenen.</p> <p> </p> <p><br />Ter hoogte van deze lijn zaag je de poot nu ook aan de andere zijde af in een hoek van 22,5 graden.</p> <p> </p> <p><br />Deze eerste poot gebruik je vervolgens als mal om de grootte van de andere zeven poten te bepalen. Zo ben je zeker dat ze allemaal even lang zullen zijn.</p> <p> </p> <p><br />Gebruik slotbouten met een zeskantmoer om de poten aan het kruis te bevestigen.</p> <p>Bouten en moeren vormen sowieso een stevigere verbinding dan schroeven, die zouden kunnen doorscheuren door de zware belasting.</p> <p> </p> <p><br />Deze bouten hebben een ronde kop, waar je je niet aan kan kwetsen.</p> <p>Aan de achterzijde is de kop voorzien van een vierkant, dat in het hout zal trekken bij het aanspannen met een moer en rondel. Zo zal de verbinding goed gefixeerd worden.</p> <p> </p> <p><br />Ook hier moet je uiteraard gegalvaniseerde of inoxen exemplaren gebruiken, zodat die bestand zijn tegen vocht.</p> <p>De lengte van je bouten stel je af op de dikte van je hout. Zorg dat de bout wat langer is dan de dikte van je twee planken samen, zodat je met je moer nog voldoende grip zal hebben op de draadstang.</p> <p> </p> <p><br />Klem je poot nu op de juiste positie tegen de steunlat, zodat je de gaten voor de verbinding kan gaan doorboren.</p> <p>Gebruik hiervoor dezelfde boordiameter als de diameter van je bouten.</p> <p>Voor bouten met diameter 8, boor je dus voor met een boor van 8, zodat die goed zullen vastzitten in de opening.</p> <p> </p> <p><br />Per poot voorzie je twee bevestigingspunten.</p> <p>Zet die wat uit elkaar voor een stevige montage.</p> <p> </p> <p><br />Steek de bouten nu door de openingen met de bolle kant aan de kant van je poot zelf. Zo is het veiliger om niet te haperen.</p> <p> </p> <p><br />Op het uiteinde bevestig je een rondel en een moer, die je aanspant met een ratelsleutel.</p> <p>De rondel zal ervoor zorgen dat de moer niet in het hout trekt en het geheel stevig aan elkaar vast hangt.</p> <p> </p> <p><br />Zo ga je nu te werk voor al je poten.</p> <p>Let er wel op dat je die steeds aan dezelfde kant ten opzichte van je draagbalken bevestigt!</p> <p> </p> <p><br />Het kan handig zijn bij het inboren van de gaten een reststukje aan de andere zijde te houden.</p> <p>Dit vermindert het uitrafelen van je hout.</p> <p> </p> <p><br />Aan de onderzijde van de poten heb je doorgezaagd kops hout.</p> <p>Kopshout zuigt heel snel water op, wat ervoor kan zorgen dat de poten vlugger gaan rotten.</p> <p>Daarom is het aangewezen om het uiteinde van de poten af te werken met een waterbestendig materiaal.</p> <p> </p> <p><br />Zowel pvc, dik rubber, hardhout als plexi kunnen hiervoor dienst doen.</p> <p>Wij gebruiken hier plaatjes in volkern van 1 cm dik. Deze zuigen geen water op en zullen er dus voor zorgen dat de poten aan de onderzijde niet rechtstreeks in contact komen met water.</p> <p> </p> <p><br />Voor je de voetjes bevestigt, is het wel nodig die even ter plaatse te houden zodat je kan bekijken waar je ze kan vastschroeven.</p> <p>Want door de schuine hoek van de poten kan je niet té dicht bij de rand gaan, anders zouden de schroeven uitsteken.</p> <p> </p> <p><br />Eens de positie gemarkeerd is, kun je alle plaatjes gaan voorboren.</p> <p>Doet dit boven een stukje resthout, zodat je de bank niet beschadigt.</p> <p>Het eerste volkernplaatje gebruik je als mal voor de rest.</p> <p> </p> <p><br />Het is ook nodig alle gaten te verzinken, zodat de schroefkoppen niet zouden uitsteken.</p> <p>Dit is belangrijk zodat de tafel niet zou gaan wiebelen.</p> <p> </p> <p><br />Controleer met een schroef of de diepte volstaat voor je effectief gaat vastschroeven met opnieuw waterbestendige schroeven.</p> <p>Als alles goed zit, zou je zo een volledig vlakke onderkant van je poten moeten bekomen.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Tijd nu om het laatste onderdeel van de picknicktafel – het zitvlak – te gaan monteren.</p> <p>Een standaard stoel heeft een zithoogte van 45 centimeter, dus dit is ook de richthoogte die we hier hanteren.</p> <p> </p> <p><br />Concreet betekent dit dat je de draagstructuur op een loodrechte afstand van 42 centimeter boven de grond moet monteren, want je moet nog rekening houden met de 3 centimeter dikke planken om je zitvlak te bekleden.</p> <p> </p> <p><br />Eens je die afstand van aan de onderzijde van je poten hebt afgemeten en gemarkeerd, kun je opmeten hoe ver dit punt van je tafelblad komt.</p> <p>Want de makkelijkste manier om je kruis te gaan positioneren en bevestigen, is aan de hand van steunblokken.</p> <p> </p> <p><br />Maak dus een viertal steunen op die maat, waarop je de draagstructuur dan kan laten rusten.</p> <p>Heb je goed gemeten, dan komt het uiteinde uit op het niveau van je getekende lijn.</p> <p> </p> <p><br />Bevestig deze steunblokken nu provisoir aan de vier hoofdbenen van je kruis, telkens aan dezelfde kant van de poot.</p> <p> </p> <p><br />Daarop kun je nu het onderkruis leggen.</p> <p>Zorg ervoor dat de vier hoofdbenen van het onderkruis boven de vier hoofdbenen van het bovenkruis gepositioneerd zijn.</p> <p> </p> <p><br />Om de exacte plaats van deze draagstructuur nu te bepalen, moet je nog meten en bijregelen…</p> <p>Totdat de latten even ver uitsteken ten opzichte van hun bijliggende poot.</p> <p> </p> <p><br />Zet deze opstelling dan voorlopig vast met een paar schroeven.</p> <p> </p> <p><br />Met de op maakt gemaakte steunen kun je nu ook de vier tussenliggende benen van het kruis op de juiste hoogte gaan vastmaken.</p> <p> </p> <p><br />De definitieve bevestiging gebeurt ook hier met bouten en moeren. Maar omdat die aan de onderstructuur heel zichtbaar zullen zijn, maak je best een mal voor een proper resultaat.</p> <p>Daarmee zorg je ervoor dat je overal op dezelfde positie zal boren.</p> <p> </p> <p><br />Neem een reststukje en teken daarop de ideale positie voor je twee bouten af.</p> <p>Je plaatst die best wat diagonaal voor een stevige montage.</p> <p> </p> <p><br />Boor daarna de gaten in.</p> <p> </p> <p><br />Door deze mal nu bij elke poot op dezelfde positie te houden, kun je overal dezelfde boorlocaties markeren.</p> <p> </p> <p><br />Om de gaten volledig door te boren houd je dan opnieuw een blokje aan de achterzijde om grote splinters tegen te gaan.</p> <p> </p> <p><br />Daarna is het weer een kwestie van de verbinding definitief te fixeren met slotbouten en moeren.</p> <p>Steek de bolle kop hierbij aan dezelfde kant als die aan het bovenblad.</p> <p>De uitstekende draadstangen kun je achteraf nog afkorten zodat er niemand aan zou haperen.</p> <p> </p> <p><br />Hiermee is ook de draagstructuur voor het zitvlak gemonteerd en krijgt de picknicktafel meer en meer vorm.</p> <p> </p> <p><br />Het enige wat nog moet gebeuren, is de montage van de zitvlakken.</p> <p>Belangrijk hierbij is dat je de planken van de zitting al eens ter plaatse legt om na te gaan of je én voldoende instapruimte hebt, én goed aan het tafelblad kan.</p> <p> </p> <p><br />Dit kan voor iedereen anders aanvoelen, dus pas de positie aan volgens je eigen wensen.</p> <p> </p> <p><br />Meet dan nog na of de zitting even ver van beide poten af ligt en markeer deze positie op de onderliggende benen.</p> <p> </p> <p><br />Teken meteen ook de vereiste breedte voor je plank af, zodat je die op maat kan maken, met schuine hoeken van 22,5 graden.</p> <p> </p> <p><br />De zitting bestaat hier uit een steigerplank in halve breedte en een volle plank.</p> <p>Maar om die onzichtbaar te kunnen monteren, heb je opnieuw bevestigingslatjes nodig.</p> <p> </p> <p><br />Nu je weet waar je zitting zal beginnen, kun je die op maat maken, en schuin afkorten, en aan het uiteinde van elk been van je onderkruis gaan monteren.</p> <p> </p> <p><br />Zorg voor een steunlat aan weerzijden van elke draagbalk.</p> <p> </p> <p><br />Daarna kun je de binnenste ring van je zitting – bestaande uit de steigerplanken op halve breedte – gaan uitleggen.</p> <p> </p> <p><br />Zit de positie en maat goed, dan kun je de bevestigingslatten gaan voorboren om zo de plank van onderuit te kunnen vastschroeven.</p> <p>Twee bevestigingspunten per zijde zijn hierbij voldoende.</p> <p> </p> <p><br />Doe dit plank per plank.</p> <p> </p> <p><br />Als alles goed afgemeten is, dan zullen de naden van de hoeken van je zitting netjes onder de naden van je tafelblad liggen.</p> <p>Daarvoor moet je met de uiteindes van je latten telkens mooi in het midden van je draagbalk uitkomen.</p> <p> </p> <p><br />Is de binnenste ring van je zitting volledig gemonteerd, dan kun je overgaan naar de buitenste, die bestaat uit steigerplanken in volle breedte.</p> <p> </p> <p><br />Hou rekening met je uitzetvoeg van 5 mm voor het afpassen en uitmeten van je latten.</p> <p>Zoals bij de rest van je bank, zaag je die stukken weer in hoeken van 22,5 graden, zodat de planken mooi op elkaar aansluiten om de kring te vervolledigen.</p> <p> </p> <p><br />In onze doe-het-zelfzaak waren er niet genoeg planken in dezelfde kleur voorhanden, maar dat hoeft geen probleem te zijn.</p> <p>Dit kan je bank een decoratief effect geven.</p> <p>Zo kan je ervoor kiezen om de zittingen alternerend per kleur te monteren, of je kan ook afwisselen, volgens wat je zelf mooi vindt.</p> <p> </p> <p><br />Net als bij het tafelblad, zorg je er bij het zitgedeelte voor dat de mooie zijde van de planken naar boven zit.</p> <p>Maar bij de bredere planken moet je met nog iets extra rekening houden, namelijk de groeiringen, die rond het hart van het hout lopen…</p> <p> </p> <p><br />Want hout zal steeds krommen richting het hart, in het geval van dosse hout, zoals hier bij onze steigerplanken.</p> <p> </p> <p><br />Voor de zittingen zorg je er dus best voor dat de planken bol, en niet hol, zullen komen te staan.</p> <p>Dat is niet enkel aangenamer om op te zitten, maar zorgt er ook voor dat regen niet op de planken zal blijven liggen.</p> <p> </p> <p><br />Wil je hierover meer informatie? Ga dan naar dobbit.be en bekijk de Tooldokter over houtsoorten!</p> <p> </p> <p><br />Ligt je buitenste ring goed, met de juiste uitzetvoeg, dan kun je opnieuw plank per plank gaan bevestigen aan het onderkruis.</p> <p> </p> <p><br />Schuur de randen eerst netjes op om alle bramen te verwijderen. Want bij een zitvlak zijn splinters natuurlijk extra te vermijden…</p> <p>Boor de bevestigingslatten voor…</p> <p>En schroef dan vast.</p> <p> </p> <p><br />Het gaat hier om het grootste gedeelte van het zitvlak, dus voorzie drie bevestigingspunten per zijde, om zeker te zijn van een stevige montage.</p> <p> </p> <p><br />Om het geheel af te werken, kun je nog de uitstekende draadstangen van je bout-moerverbindingen afkorten.</p> <p>Gebruik hiervoor een haakse slijper.</p> <p>Op die manier voorkom je dat iemand zich eraan zou kunnen kwetsen.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br />De picknicktafel zal natuurlijk weer en wind moeten kunnen doorstaan…</p> <p>Gebruik je – net als in ons geval – steigerhout met een duurzaamheidsklasse 4, dan is een extra behandeling van het hout noodzakelijk voor een duurzaam resultaat.</p> <p> </p> <p><br />Er zijn hiervoor verschillende opties…</p> <p> </p> <p><br />Een veelgebruikt product is verf of lak.</p> <p> </p> <p><br />Dit is een volledig dekkende afwerking die een laagje legt op het hout.</p> <p>Het zorgt voor een soort rubberlaag, die mee uitzet met het hout.</p> <p> </p> <p><br />De verpakking schrijft voor hoeveel lagen precies nodig zijn voor een mooi egaal resultaat.</p> <p> </p> <p><br />Buitenverf is beschikbaar in mat, satijn of hoogglans afwerking en geeft een duurzame bescherming aan je hout.</p> <p>Doordat het niet doorzichtig is, houdt het UV-stralen tegen en de laag voorkomt tegelijk dat vocht niet in het hout kan dringen.</p> <p> </p> <p><br />Het is bovendien onderhoudsvriendelijk, want pas na 4 tot 5 jaar is een nieuwe laag verf nodig.</p> <p>Die breng je dan aan na het opschuren van je oppervlak.</p> <p> </p> <p><br />Een volgende optie is beits.</p> <p>Daarbij heb je keuze uit een dekkende beits, een halfdekkende beits of een transparante variant.</p> <p>Hoe meer kleurpigmenten er in je product aanwezig zijn, hoe meer het je hout zal beschermen tegen vergrijzing en UV-stralen.</p> <p> </p> <p><br />In vergelijking met verf zal beits meer ín het hout dringen, waardoor je een duurzamer resultaat zal krijgen.</p> <p>Hoe minder dekkend de beits, hoe meer de houtstructuur nog zichtbaar zal zijn, maar hoe meer onderhoud er ook nodig is.</p> <p> </p> <p><br />Een derde mogelijke afwerking is olie.</p> <p>Ook hier heb je opnieuw de keuze uit een kleurloze of getinte versie.</p> <p>In tegenstelling tot verf of beits is de afwerking met olie steeds mat, en niet in hoogglans of satijn verkrijgbaar.</p> <p> </p> <p><br />Voor wie een zo natuurlijk mogelijk resultaat wil, is olie dus het meest aangewezen product.</p> <p>Met olie is de houtvezel nog goed zichtbaar omdat dit echt ín het hout dringt en er minder een laagje op legt.</p> <p> </p> <p><br />Het enige nadeel is dat dit meer onderhoud vergt en dus sneller zal moeten herhaald worden.</p> <p> </p> <p><br />Olie is ook de beste oplossing om horizontale oppervlakken – zoals onze tafel – te beschermen.</p> <p>Want water blijft daarop langer staan, dus moet de behandeling meer aankunnen om rotting van het hout tegen te gaan.</p> <p>Olie heeft hier de beste kenmerken voor.</p> <p> </p> <p><br />Een product dat niet in aanmerking komt, maar wel het vermelden waard is, is vernis.</p> <p> </p> <p><br />Vernis is niét aan te raden voor buitentoepassingen…</p> <p>De enige variant die buiten kan gebruikt worden, is bootvernis.</p> <p>Maar… hiermee wordt een laag op het hout gelegd, die is niét flexibel is – in tegenstelling tot verf.</p> <p> </p> <p><br />Als je hout dus leeft en uitzet, zullen er barsten in de vernislaag ontstaan en vormen dit meteen zwakke punten in de bescherming van je hout… Niet aan te raden dus!</p> <p> </p> <p><br />Wegen we dus alle kenmerken van de verschillende afwerkingsproducten ten opzichte van elkaar af, dan kiezen we voor de behandeling van onze picknicktafel voor olie.</p> <p> </p> <p><br />Of je nu een transparante of getinte versie kiest, hangt af van je eigen smaak.</p> <p>De pigmenten in een aangekleurde versie kunnen een decoratieve keuze zijn.</p> <p>Maar tegelijk bieden die ook iets meer bescherming tegen UV-stralen en vergrijzing.</p> <p> </p> <p><br />De olie zal dus in het hout dringen en dit ook voeden en beschermen, terwijl je wel een natuurlijke uitstraling van je picknicktafel behoudt.</p> <p> </p> <p><br />Doordat dit een product is dat in het hout trekt, zal dit wel meer onderhoud nodig hebben dan bijvoorbeeld verf.</p> <p>Sowieso moet je bij gelijk welke afwerking eraan denken om eerst altijd lichtjes op te schuren voor je een onderhoudslaag aanbrengt. Dit om vuil te verwijderen en het oppervlak lichtjes mat te maken.</p> <p> </p> <p><br />Horizontale oppervlakken krijgen meer vocht te verduren, dus die vereisen vanzelfsprekend een regelmatiger onderhoud dan verticale stukken.</p> <p> </p> <p><br />Het aanbrengen van de olie doe je met een rol of borstel.</p> <p>De verpakking zal aangeven hoeveel lagen nodig zijn voor een optimale bescherming, maar meestal zijn een tweetal lagen voldoende.</p> <p> </p> <p> </p> <p><br />Man 1<br />De keuze van je hout is heel bepalend.</p> <p>Kies je voor duurzaamheidsklasse 1 of hardhout, dan hoef je deze niet te behandelen, maar dan zal hij wel vergrijzen.</p> <p>Wij kozen voor een goedkopere houtsoort, die we wel moeten behandelen.</p> <p>En hier hebben we olie gebruikt.</p> <p><br />Man 1<br />Hopelijk zien we elkaar voor een volgende Tooldokter, bye!</p>