INSTALLER UNE TERRASSE ET UNE ALLEE EN PIERRE NATURELLE DANS LES REGLES DE L'ART

Comment installer correctement et eviter d’abimer les dalles

Stones en Senses — Finition tambourinée © Stone Senses

Vous avez sûrement beaucoup de clients qui choisissent de faire aménager leur terrasse ou leur allée avec des dalles en pierre naturelle. Pour éviter d'abîmer les dalles, par exemple avec des taches ou des fissures, l'installation doit se faire dans les règles de l'art. L'un des points d'attention les plus importants est un excellent drainage. En effet, l'eau est l'ennemie d'une surface carrelée. A quoi devez-vous faire attention lors de l'installation? Voici quelques conseils pratiques.

la PIERRE NATURELLE POUR L'extErieur

'Pierre naturelle' est un terme collectif pour de nombreux types de pierre présents dans la nature qui, après un éventuel traitement, conviennent comme matériau de construction. Etant donné la grande diversité, il est logique que certains types conviennent mieux que d'autres pour certaines applications.

Quand vous aménagez une terrasse ou une allée à l'extérieur, il est crucial que la pierre naturelle choisie soit résistante au gel. Le matériau doit également être doté d'une finition antidérapante durable. Ces deux caractéristiques spécifiques se retrouvent dans de nombreux types de granit, basalte, ardoise, pierre bleue, pierre calcaire, grès et quartzite. La pierre naturelle n'est pas forcément plus sensible au gel que la céramique de haute qualité. Le tout est d'utiliser la bonne pierre pour la bonne application.

Pour vous assurer que vous pouvez utiliser un type de pierre à l'extérieur en toute sécurité, lisez attentivement sa fiche technique. Vous y trouverez une liste de toutes les applications possibles, ainsi que tous les points d'attention (les fiches techniques peuvent également être consultées sur www.febenat.be, de la fédération professionnelle Febenat).

natuursteen — Allée/escalier en kandla multicolor © Bauma Stone

Quelles différences par rapport aux dalles en céramique?

Si on ne considère que les dalles, la différence majeure entre la céramique et la pierre naturelle réside dans la liberté en termes de formats et de finitions (vieillie, flammée, brossée, etc.). Avec les dalles en céramique, cette finition est fixée dès le processus de production. En revanche, la pierre naturelle permet d'ajuster la finition et les dimensions au projet, même en dehors de la gamme standard fournie par le fournisseur. Les possibilités sont presque infinies.

Une autre différence est qu'avec la pierre naturelle, vous pouvez réaliser les bords (de piscine) et les escaliers dans le même matériau et la même finition. Vous pouvez finir les bords de piscine vous-même ou acheter des bords prefabriqués. De plus, la pierre naturelle est un produit 'vivant' qui évolue avec le temps et qui se patine sous l'effet du soleil et de la pluie. Cela signifie que les différentes terrasses et allées ont chacune un aspect unique, même si elles ont été réalisées avec le même type de pierre naturelle.

natuursteen — De nombreux formats et finitions © Tuinmaterialen Meynen

Conseils pour la commande et l’utilisation de dalles

Il est préférable de faire livrer toutes les dalles nécessaires d'un coup. En effet, les livraisons supplémentaires peuvent présenter une différence de couleur.

Tenez aussi compte des pertes de coupe. Leur quantité dépend de la taille des dalles ainsi que de la taille et de la forme de l'espace à daller. Vous perdez en moyenne 5 à 10% avec un format carré et 3 à 5% avec un format rectangulaire. Certains types de pierre naturelle contiennent également des lignes de faille, ce qui peut entraîner des pertes de coupe allant jusqu'à 10 à 15% (consultez toujours la fiche technique).

Mélangez bien les dalles en pierre naturelle des différentes palettes commandées. Vous obtiendrez ainsi une répartition uniforme et harmonieuse, car même au sein d'une même palette, les couleurs et les textures peuvent varier (la fédération professionnelle Febenat délivre un label de qualité).

Commencez l’emplacement toujours avec la dalle la plus épaisse de la palette. De cette façon, vous évitez de devoir prendre tout à coup une dalle plus épaisse que la dalle précédente, ce qui impliquerait que la quantité de colle que vous avez appliqué ne suffit pas, par exemple.

natuursteen — À gauche: composition avec un support en béton, à droite: composition avec un sol plein

Quelle doit être l'épaisseur des dalles?

Tout dépend de leur destination: construisez-vous une terrasse ou une allée? Il va sans dire qu'une dalle peut être plus mince dans le premier cas que dans le second.

Plusieurs entreprises recommandent 3 cm d'épaisseur pour les allées. Mais 2 cm peuvent suffire pour les terrasses ou les allées sans circulation de voiture. Cela peut également varier d'une région à l'autre: dans les zones sensibles au gel, on choisira plutôt 3 cm, contrairement aux zones maritimes où les fluctuations de température sont moins importantes. Pour l'ardoise, on peut même compter 1,5 à 1 cm d'épaisseur. Ce matériau doit être utilisé avec des colles spécifiques.

Pour les allées, demandez conseil au revendeur spécialisé, car il faut une certaine proportion entre longueur et épaisseur pour une question de résistance mécanique.

En général, les problèmes avec la pierre naturelle (taches et fissures) sont dus à un mauvais positionnement. Il est donc recommandé de faire appel à un professionnel. Alors, quelle est la meilleure approche pour que la terrasse ou l'allée dure longtemps et reste belle?

natuursteen — L'épaisseur de la dalle dépend de sa destination. Pour une allée, l'idéal est une épaisseur de 3 cm: pour une terrasse, 2 cm suffisent © Beltrami Natuursteen

Quelle mETEo pour la pose?

La température doit rester entre 5 et 25 °C dans les 24 à 36 heures qui suivent l'installation, surtout pour les produits de pose. Il est aussi préférable d'éviter un ensoleillement trop vif pendant cette période et pendant les travaux. L'eau contenue dans l'adhésif et le mortier risque de s'évaporer trop vite, ce qui réduirait l'adhérence.

Mieux vaut éviter de travailler en cas de fortes pluies. Un jointoiement trop tôt et des sous-couches trop humides peuvent causer des taches à la surface de la pierre naturelle et des marques blanches sur les joints.

Si toutes les couches sont placées de manière rapprochée, laissez les joints ouverts plusieurs semaines afin que l'excès d'humidité puisse s'évaporer plus facilement. Lisez en certainement plus et consultez la fiche technique de votre matériel sur le site web de Febenat.

natuursteen — Les dalles en pierre naturelle qui ne doivent pas porter de voitures – souvent sur les terrasses de toit et les balcons, peuvent aussi être posées sur des plots © Impermo

support

Comme pour chaque terrasse et chaque allée, l'état du support est très important. Non seulement la fondation doit être posée sous la ligne de gel (environ 40 cm de profondeur), mais en plus, elle doit drainer l'eau correctement. En effet, l'eau stagnante est l'ennemie d'une surface carrelée. Bientôt, il faut aussi prévoir une pente.

Sur une sous-couche en béto

Comme il faut un support perméable à l'humidité, mieux vaut éviter de placer de la pierre naturelle et des dalles en céramique sur un support en béton. Peu poreux, celui-ci permet à l'eau de stagner et à la terrasse de geler par la suite. Le béton présente également un retrait plus important, ce qui peut entraîner des fissures dans les dalles.

Mais dans certains cas, on n'a pas le choix, parce que la dalle en béton est déjà présente ou parce que vous aménagez la terrasse sur une structure en béton existante. Il faut donc commencer par poser un tapis de drainage. Ce tapis sera recouvert par une chape renforcée (minimum 5 cm d'épaisseur). Laissez-la sécher au moins 28 jours avant de poser les dalles.

Grâce à la composition avec tapis de drainage et chape, la terrasse n'entre pas en contact avec le béton, ce qui lui permet de réagir séparément aux variations climatiques. Vous pouvez également continuer à travailler de manière traditionnelle sur le tapis: avec un lit de sable stabilisé, du mortier et un revêtement de sol, selon la méthode dont nous parlons au paragraphe ‘Au-dessus du support’.

natuursteen — Lorsque vous aménagez une terrasse à l'extérieur, il est crucialque la pierre naturelle choisie soit résistante au gel © Pieter D'Hoop – Vandix

Gravillons de béton/de pierre et granulats de béton

Si vous pouvez construire une terrasse ou une allée à partir de zéro, mieux vaut commencer par appliquer une couche de gravillons de béton ou de pierre. Bien tassée, jusqu'à environ 20 à 30 cm de profondeur. Il est important que les gravillons soient durables. Même après plusieurs années dans le sol, ils doivent conserver leur forme de manière à ce qu'ils ne s'affaissent pas.

La fondation doit également contenir le moins de particules fines possible. Moins il y en a, plus le drainage est bon. En effet, ces particules peuvent obstruer les cavités entre les gravillons. Sur ces gravillons, versez environ 15 cm de granulats de béton (150 kg de ciment par m² de granulats 8/22 ou 10/20).

Drainage supplémentaire

Pour drainer l'eau, vous pouvez placer un canal de drainage au point le plus bas ou appliquer une bordure avec une zone de drainage derrière, dans le sol. On place alors dans cette zone un tuyau de drainage souterrain (à une profondeur dépendant des conditions locales) relié au réseau de drainage. La zone est séparée par du géotextile.

AU-DESSUS DU SUPPORT

Lit de sable stabilisé

Un lit de sable stabilisé est placé sur le tapis de drainage (sur le support en béton) ou sur les granulats de béton. Comme ce stabilisé conserve l'eau plus longtemps, vous devez limiter la couche à environ 5 cm. Utilisez cette composition: du sable de rivière lavé 0/5 ou 0/7 mm mélangé à du ciment blanc (pour éviter la décoloration), légèrement mouillé et compacté (9 parts de sable pour 1 part de ciment).

Veillez à ce que le stabilisé (et plus tard le carrelage) présente(nt) une pente d'au moins 1,5%-2% pour un bon drainage. Bien sûr, l'eau de la maison doit s'écouler. Au niveau de la façade de la maison, le carrelage doit se trouver sous la couche hydrofuge. Il est important de ne pas placer les dalles directement l'une contre l'autre: elles n'auraient pas assez de place pour 'bouger' et à la longue, elles se casseraient. Evitez de placer les dalles avec un joint en quinconce ou un appareillage en demi-brique.

Dalles dans le mortier de pose ou double encollage

Si vous travaillez sur une couche de gravillons drainants, prévoyez sur le lit de sable stabilisé une couche de mortier de pose de 3 cm maximum. Pour éviter la décoloration, utilisez un mortier avec du sable blanc (0/2 mm) mélangé à du ciment blanc (9 parts de sable pour 1 part de ciment).

Si vous travaillez sur la composition avec un tapis de drainage, utilisez un mortier-colle blanc épais. Soit vous placez les dalles entièrement dans le mortier (pas dans des points de mortier, qui se profileraient à travers la dalle), soit vous les dotez d'un double encollage. En effet, à l'extérieur, il faut rechercher une couverture complète et éviter les cavités où l'humidité pourrait se concentrer (entraînant un gel localisé des dalles).

Prévoyez des joints de dilatation

Lorsqu'elle est exposée au soleil, la pierre naturelle se dilate, lorsqu'elle est refroidie ou gelée, les dalles se rétractent. La couleur des pierres joue également un rôle, comme on va le voir.

Si la pierre naturelle n'a pas de place pour se dilater ou se rétracter, elle finira par éclater. Veillez à ce qu'il y ait des joints de bordure entre la terrasse/l'allée et les façades/le canal de drainage/la pierre de bordure, ainsi que les joints de dilatation nécessaires. Le prolongement des coins qui dépassent sur la terrasse, doit également servir de joint de dilatation. Choisissez un joint de dilatation étanche et élastique (avec un mastic antigel ou un profilé de dilatation).

natuursteen — Terrasse en pierre bleue belge © Bemarmi

REMPLIR LES JOINTS

Vous pouvez faire les joints, lorsque l'eau du mortier s'est évaporée. Ou alors, suivez les instructions du fabricant de l'adhésif si vous collez les dalles. Un joint sert à absorber les contraintes thermiques et les écarts dimensionnels, il ne doit donc pas être trop étroit.

La largeur du joint dépend de la taille de la dalle et de la finition. Sur les surfaces lisses (comme la pierre bleue dure sablée), il est possible de réaliser des joints assez fins (4 à 5 mm).

Cependant, la plupart des pierres naturelles ne sont pas aussi stables sur le plan dimensionnel. Les joints de 8 à 10 mm ne sont donc pas rares. Ils sont même recommandés pour faciliter la dilatation et la contraction (les joints sont souvent trop fins, de sorte que les dalles ne peuvent pas se dilater suffisamment et que vous risquez des fissures). En général, il est impossible d'enduire le carrelage car, en raison de la surface rugueuse de la pierre naturelle, il resterait trop de résidus de ciment. Vous devez utiliser un fer à joint.

Une erreur courante est de jointoyer une trop grande surface d'un coup, si bien qu'il est presque impossible de nettoyer les dalles à temps et que le mortier risque de durcir sur la dalle. Travaillez donc sur de petites surfaces faciles à maîtriser et à une température entre 5 °C et 20-25 °C. N'utilisez jamais d'acides pour nettoyer les dalles en pierre calcaire.

Merci à Bauma Stone, Beltrami, Bemarmi, Febenat, Impermo, Stone Senses (Ceramico), Tuinmaterialen Meynen et Vandix