Le plan sanitaire: comment s'y prendre?

Toute installation sanitaire commence par un plan sanitaire, divisé en un plan de pose sanitaire pour les canalisations d'arrivée, les appareils et les points de puisage, et un plan d'égouttage pour les canalisations d'évacuation. Ces documents sont non seulement essentiels au bon déroulement de l'installation, mais ils sont également indispensables pour l'inspection avant l'utilisation. En outre, ils sont très utiles lorsque des travaux doivent être effectués dans la maison, car vous savez où passent les canalisations avant de percer un mur. Vous établissez toujours un plan sanitaire en consultation avec un professionnel.

 

FOURNITURE: LE PLAN de pose sanitaire

Le plan de pose sanitaire mentionne l'emplacement des appareils et des points d'évacuation et comment ils sont reliés.

raccordement d'eau

Sur le plan sanitaire sont avant tout indiqués les points de puisage et les collecteurs, en tenant compte des tuyaux d'évacuation. L'eau qui arrive aux points de puisage provient naturellement de quelque part, le point de départ réel de votre plan de pose sanitaire: le robinet principal de la compagnie des eaux qui alimente la maison en eau froide.

L'installation de ce raccordement jusqu'au compteur d'eau est effectuée par la compagnie des eaux. Vous réalisez vous-même les autres circuits (pour l'eau de pluie, l'eau chaude et l'eau froide à l'intérieur de la maison) ou vous les confiez à un professionnel.

La compagnie des eaux peut également installer un robinet qui sera utilisé pendant les travaux de construction. Dans ce cas, il s'agit d'une installation à robinet unique qui peut être raccordée à votre alimentation en eau par la suite. Dès que la canalisation est contrôlée, la compagnie des eaux ouvre le raccordement fixe et vous pouvez raccorder de manière permanente le réseau de canalisations installé.

CLASSIQUE OU AVEC DES COLLECtEURS

Il existe grosso modo deux systèmes de pose des conduites d'eau (qu'il s'agisse d'eau chaude, d'eau froide ou d'eau de pluie): le système classique et le système avec collecteurs.

Selon le système classique, la canalisation principale se ramifie à chaque fois vers les points de dérivation. Vous commencez donc par un tuyau de grand diamètre, puis vous bifurquez vers des diamètres plus petits jusqu'au point de puisage ou à l'appareil. La théorie sous-jacente est qu'avec un tuyau plus grand, vous avez un plus grand débit. Ainsi, un plus grand volume d'eau peur circuler. Lorsque vous dérivez vers un tuyau plus petit, la même quantité d'eau veut passer par l'ouverture plus petite. La pression augmente. C'est important car plus la canalisation s'allonge, plus la pression diminue.

Dans un système avec collecteurs, vous posez une canalisation avec un plus grand débit jusqu'à un collecteur. Celui-ci distribue ensuite l'eau vers plusieurs canalisations vers plusieurs canalisations. L'avantage est que vous pouvez fermer chaque canalisation de façon séparée si nécessaire. Dans ce cas, prévoyez un collecteur pour l'eau chaude et l'eau froide à chaque étage de la maison où l'eau est nécessaire.

CLAPET ANTIRETOUR
Un clapet antiretour doit être prévu à l'entrée de l'eau, juste après le compteur. Toutes les compagnies d'eau potable n'installent pas ce clapet antiretour avec le compteur d'eau. Vérifiez donc toujours la présence d'un clapet antiretour, sinon vous ne serez jamais autorisé à raccorder votre réseau de canalisations au réseau d'eau potable. Si la pression est trop élevée, vous pouvez également installer un réducteur de pression après le compteur d'eau. Une pression trop élevée peut endommager certains appareils tels que les machines à laver.

Faites calculer le débit nécessaire pour chaque point par un installateur

trois RÉSEAUX de canalisations

Les points de puisage, les appareils et les collecteurs indiqués doivent bien sûr être reliés entre eux. Pour ce faire, il faut poser trois réseaux de canalisations dans une maison:

• Naturellement vous avez  la canalisation d'eau froide qui va de la compagnie des eaux à la maison et qui se ramifie au-delà du compteur vers les différents points d'alimentation et appareils où l'eau froide doit être fournie – indiqués sur le plan en bleu.
• Ceci se poursuit par un circuit d'eau chaude qui va de la chaudière combinée ou du chauffe-eau aux différents points de dérivation qui ont besoin d'eau chaude – en rouge sur le plan. Notez que les canalisations et les collecteurs du chauffage central sont fournis séparément des canalisations pour les robinets d'eau chaude.
• Comme troisième système, un système d'eau de pluie est installé dans chaque maison moderne pour les toilettes et la machine à laver, par exemple – indiqué en vert sur le plan. Cependant, ces canalisations ne doivent jamais entrer en contact avec celles de l'eau de la ville.

Pour garder une vue d'ensemble pendant l'installation, il est préférable de placer les trois réseaux système par système.

EAU CHAUDE ET FROIDE

L'eau froide est toujours à droite, l'eau chaude à gauche aux points de raccordement. Vous devrez évidemment raccorder vos robinets au réseau d'eau froide, mais le lave-linge, le lave-vaisselle, les toilettes et votre système d'eau chaude devront également être alimentés en eau froide. Sur le réseau d'eau chaude se trouvent alors votre système de chauffage central et les robinets d'eau chaude que vous souhaitez installer dans votre maison.

ROBINETS D'ARRÊT ET robinets de vidange

Prévoyez suffisamment de robinets d'arrêt avec éventuellement aussi des robinets de vidange qui peuvent empêcher que l'eau stagne longtemps dans les tuyaux. En effet, l'eau stagnante est un terrain propice à la prolifération de la légionellose. Les canalisations avec stagnation conduiront incidemment à un certificat non conforme lors de l'inspection.

N'oubliez pas non plus de prévoir des points de puisage suffisants. Par exemple, voulez-vous un robinet dans la buanderie ou votre machine à laver devra-t-elle un jour être déplacée? Si tel est le cas, il est préférable de prendre des dispositions et d'installer ces points de puisage et d'évacuation dès maintenant. Après tout, l'ajout d'un robinet ou d'une évacuation supplémentaire implique un certain travail.

Vous pouvez en savoir plus sur l'installation de l'eau de pluie ici.

 

évacuation: LE PLAN D'égouttage

Le plan d'égouttage fait partie de la demande de permis de construire et sera établi par l'architecte pour les nouveaux bâtiments. Il est également préférable de fournir un plan d'égouttage pour les rénovations s'il n'en existe pas déjà un.

Vérifiez auprès de la commune

La disposition de votre évacuation doit être conforme à certaines réglementations qui dépendent de l'emplacement de la maison. Lorsque vous modifiez ou installez votre réseau d'égouts, il est donc préférable de vous renseigner d'abord auprès de votre commune ou du gestionnaire du réseau d'égouttage.

Lorsque vous rénovez votre réseau d'égouts, vérifiez d'abord auprès de la commune s'il n'y a pas d'égouts communs avec les voisins et s'il existe une servitude. Si c'est le cas, vous n'avez pas le droit de rénover comme ça et cela doit être fait en concertation.

Une inspection est également obligatoire pour la sortie d'eau en cas de première mise en service, après la constatation d'une infraction, ou lors d'un nouveau raccordement supplémentaire. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

 

POINTS D'ATTENTION
Juste avant le raccordement au réseau d'égouts, il est également préférable d'installer un clapet antiretour. Cela empêchera les eaux usées de pénétrer dans les tuyaux d'évacuation de votre maison. Ce n'est pas encore obligatoire, mais s'il existe, il doit rester accessible à tout moment.
Idéalement, les tuyaux d'évacuation de la maison devraient être légèrement plus hautes que les égouts de la rue. Vous évitez ainsi les inondations et les nuisances olfactives. Le raccordement de vos tuyaux d'évacuation au réseau d'égouts du réseau d'égouts.

EAUX NOIRES ET GRISES

Sur la plupart des plans, une flèche indique la direction de l'écoulement de l'eau. La déclivité (1 à 2 cm par mètre courant de tuyau d'évacuation) est éventuellement également notée.

Sur le plan d'égouttage, les tuyaux d'évacuation seront dessinés en premier lieu. Ceux-ci seront marqués d'une couleur brune sur le plan. Ce sont les évacuations des toilettes et ils doivent quitter la maison en ligne aussi droite que possible vers la fosse septique ou le réseau d'égouts. Ici, les puits de contrôle nécessaires sont prévus pour détecter les obstructions.

Ensuite, les évacuations des eaux grises – les eaux ménagères – sont ajoutées en rouge. Ces eaux usées peuvent contenir des résidus de savon et de graisse, c'est pourquoi des points de contrôle sont également prévus ici si nécessaire.

EAUx DE PLUIE ET EAUX USÉES

Vous devez également prévoir un système de canalisations complètement séparé pour l'évacuation des eaux de pluie. La citerne d'eau de pluie doit être équipée d'un trop-plein et éventuellement d'un système d'appoint pour le remplir en période de sécheresse afin que certains appareils puissent continuer à être utilisés dans la maison. Avec un tel système d'appoint, veillez à ce qu'il n'y ait jamais de connexion directe avec le reste de l'installation intérieure. Le remplissage doit toujours se faire via une interruption.

Séparation
L'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées doivent être clairement séparées partout, afin que les eaux de pluie ne se déversent pas dans les égouts en même temps que les eaux usées. Ici, on utilise généralement des tuyaux de couleur grise pour les eaux de pluie et des tuyaux rouge-brun ou orange pour les eaux usées. Le but est d'acheminer l'eau de pluie vers la citerne et/ou les installations d'infiltration, ou vers un fossé ou un cours d'eau.
C'est obligatoire, mais vous ne devriez pas le faire de manière proactive pour une propriété plus ancienne pour le moment (mais bel et bien à partir d'une déconnexion). Tous les nouveaux bâtiments doivent cependant être équipés d'égouts parfaitement séparés.

PUITS ET INFILTRATION

Les fosses septiques, les puits d'eau et les installations d'infiltration doivent également être dessinés sur le plan.

• Pour la fosse septique, le volume est noté en litres.
• Pour le puits d'eau, la contenance est à nouveau exprimée en litres , ainsi que la surface raccordée en m² et  l'emplacement du trop-plein.
• Pour les installations d'infiltration, la capacité, le volume, la profondeur, la surface raccordée et l'emplacement du trop-plein sont notés.

QUAND UNE FOSSE SEPTIQUE EST-ELLE OBLIGATOIRE?

La nécessité ou non de faire installer une fosse septique sur votre propriété dépend en grande partie du réseau d'égouts, plus précisément du fait qu'il soit ou non relié à une station d'épuration. En Flandre, vous pouvez consulter le plan de zonage de la Vlaamse Milieumaatschappij. Grâce au zonage de la "zone centrale" et au "zonage optimisé de la zone extérieure", vous êtes relié à une station d'épuration et vous n'avez pas besoin de fosse septique. Dans le cas d'une "zone extérieure collectivement optimisable", une fosse septique est obligatoire pour les eaux grises et noires. L'optimisation individuelle d'une zone extérieure est soumis à un autre régime, en vertu duquel un IBA est obligatoire.

Notez que le caractère obligatoire ou non d'une fosse septique dépend également des règlements communaux. Il est donc préférable de frapper à la porte de la maison communale. Par ailleurs, toute personne devant faire installer une fosse septique n'a généralement pas besoin d'un permis, sauf si la fosse est installée à proximité des limites de la parcelle – renseignez-vous également auprès de votre commune.

Aux points de prélèvement

En principe, chaque point de prélèvement doit avoir un point d'évacuation. Il existe toutefois des exceptions, notamment pour les systèmes d'extraction d'eau chaude ou les robinets techniques.

SIPHON ET désaérage

Un siphon sera placé entre la plupart des appareils tels que les toilettes, la baignoire ou le lavabo et les tuyaux d'évacuation pour éviter les nuisances olfactives. Pour s'assurer que l'eau reste toujours dans ce siphon, il y aura souvent aussi un aérateur ou un renifleur d'air juste derrière le siphon, qui garantit que la pression devant et derrière le siphon est égale, empêchant l'eau d'être poussée hors du siphon.

En plus d'un aérateur, un tuyau de désaérage sera également prévu au point le plus haut de la maison. Cela empêchera l'air de s'accumuler dans les tuyaux, ce qui a pour effet que l'eau ne peut pas s'écouler à une vitesse suffisante.