Interventions sur votre plomberie: problèmes et solutions

Vous avez un tuyau d'évacuation qui fuit, un tuyau a éclaté ou vous devez réaliser une nouvelle dérivation dans votre réseau d'approvisionnement en eau? Intervenir sur une installation de plomberie existante est un travail de précision, notamment en matière d'étanchéité. Cependant, pour un bricoleur averti, c'est une tâche extrêmement réalisable. Nous passons en revue quelques interventions courantes.

10 septembre 2026

Alimentation en eau

Conseils avant de commencer

Avant d'effectuer l'un des travaux suivants: toujours fermer le robinet principal de l'alimentation en eau. Vidangez également les robinets reliés au circuit sur lequel vous travaillez afin qu'il n'y ait plus d'eau dans les conduites.

Réparer les fuites

Par temps de gel, il est possible qu'une conduite d'eau éclate et que vous ayez donc une ou plusieurs fuites. Vous pouvez également y remédier vous-même en utilisant des raccords à compression.

Dans le cas d'une rupture d'une conduite en cuivre, vous commencez par couper la partie défectueuse de la conduite avec une scie à métaux. Vous fixez deux raccords à compression sur les parties sciées (et limées). À l'aide d'un coupe-tube ou d'une clé serre-tube, vous pouvez ensuite découper à la bonne dimension le nouveau morceau de conduite à partir d'un tube en cuivre (bien entendu d'un diamètre correspondant aux raccords à compression et du même diamètre que celui de la conduite d'eau à remplacer).

Serrer le raccord à compression

Un raccord à compression se compose de trois parties: un écrou-raccord, une bague de compression et un raccord. Placez d'abord l'écrou-raccord sur la conduite. Puis vient la partie en métal tendre (la bague de compression). Enfin, placez le raccord proprement dit sur le tuyau.
Puis serrez l'écrou-raccord conformément aux instructions. Cela signifie qu'il faut d'abord serrer l'ensemble manuellement, puis serrer l'accouplement à l'aide de deux clés. Utilisez un tour complet pour les diamètres 12 et 15 mm; pour les diamètres 22 mm, limitez-vous à un demi ou trois quarts de tour; pour les diamètres supérieurs à 28 mm, serrez trois quarts de tour.
Un serrage excessif des raccords à compression entraînera leur rupture. Il y aura inévitablement des fuites. Vérifiez que le raccordement est étanche avant de poursuivre l'installation des tubes.

Poncez les extrémités du tube coupé, à l'intérieur et à l'extérieur, et placez le tube entre les deux raccords, que vous serrez ensuite fermement, d'abord à la main, puis avec des clés.

Avec les tubes en plastique, vous travaillez en fait de la même manière. Ici, vous n'aurez qu'à calibrer les extrémités des parties découpées pour qu'elles soient bien rondes.

Prévenir les fuites

Pour éviter le problème ci-dessus à l'avenir, vous pouvez également installer un robinet d'arrêt et un robinet de vidange au lieu d'un nouveau morceau de conduite. Lorsqu'il gèle (ou qu'il risque de geler), vous pouvez fermer le robinet d'arrêt et évacuer l'eau résiduelle via le robinet de vidange, afin qu'elle ne puisse pas geler et que la conduite ne puisse pas éclater. Vous procédez de la même manière que celle décrite ci-dessus pour l'installation d'un tel robinet d'arrêt et d'un robinet de vidange. Vous pouvez également, à titre d'aide supplémentaire, isoler vos tubes avec une isolation pour tuyaux adaptée.

 

Réaliser une dérivation

La disposition classique d'un réseau sanitaire est la suivante: une conduite principale de grand diamètre est prolongée par des conduites de plus petit diamètre vers les différents points de prélèvement, tels que la machine à laver, le lavabo, le robinet de la cuisine, la toilette, etc.

Dans les nouvelles installations sanitaires, cependant, on utilise surtout un système de collecteurs – une conduite de plus grand diamètre est posée de façon à rejoindre un collecteur, qui distribue ensuite l'eau à plusieurs conduites d'alimentation plus fines, chacune d'entre elles rejoignant un point de prélèvement distinct. L'avantage de cette méthode est que chaque conduite est pourvue d'un robinet que vous pouvez fermer séparément. Cela signifie que vous ne devez pas intervenir sur le robinet principal lorsqu'un robinet doit être remplacé.

Vous envisagez d'installer un nouveau lavabo ou un appareil qui nécessite une arrivée d'eau? Si votre maison est équipée d'une installation sanitaire traditionnelle, vous devrez prolonger le réseau de conduites existant dans la pièce en question par une dérivation vers le nouveau lavabo/équipement. L'approche diffère selon les matériaux des tuyaux que vous raccordez.

Diamêtres

Commencez toujours par vérifier le diamètre du tube dont vous avez besoin pour votre dérivation, afin de pouvoir réaliser un bon raccordement et, si nécessaire, recourir aux raccords adéquats correspondants. Le diamètre adéquat dépend notamment du débit requis, de la longueur de la conduite et de la pression d’eau disponible. Pour les tuyaux multicouches, les diamètres extérieurs courants sont de 16, 20, 25 et 32 mm. À titre indicatif:

• 16 mm est souvent utilisé pour les dérivations individuelles vers, par exemple, un lavabo, des toilettes, un lave-linge ou un lave-vaisselle;
• 20 mm est souvent utilisé pour les conduites qui doivent fournir un débit plus important, par exemple vers une baignoire ou une douche à effet pluie, ainsi que pour l’alimentation de petits collecteurs;
• 25 mm peut être utilisé pour les conduites principales et l’alimentation de collecteurs plus importants, ou lorsqu’un débit suffisant doit être maintenu sur une plus grande distance;
• 32 mm est surtout utilisé pour les conduites principales qui doivent pouvoir assurer un débit total plus important, par exemple à partir du compteur d’eau.

Ces diamètres sont donnés à titre indicatif. Le diamètre de conduite nécessaire doit toujours être adapté à l’installation concernée.

Plastique sur plastique

Dans les maisons neuves, les tuyaux en plastique ont été utilisés de manière prédominante ces dernières années, soit sous la forme de tubes multicouches ou de tubes dits "Alupex" – composés d'une couche extérieure en plastique, d'une couche de colle, d'une couche d'aluminium et d'une couche intérieure en plastique –, soit sous la forme d'un système de tubes-fourreaux, en vertu duquel la conduite est incorporée dans un autre tube (traditionnellement: dans un tube bleu pour l'eau froide et dans un tube rouge pour l'eau chaude).

Si vous souhaitez ajouter une dérivation à une tuyauterie en plastique selon la disposition traditionnelle, vous effectuez le raccordement à l'aide d'une pièce en T métallique à laquelle vous raccordez les tubes. Pour ce faire, procédez comme suit:

• marquez d'abord l'emplacement du té de la nouvelle dérivation et retirez le morceau de conduite nécessaire à l'aide d'un coupe-tube ou d'une clé serre-tube;
• coupez un morceau de conduite à la bonne dimension, de l'endroit où vous raccordez le té au point de prélèvement ;
• lorsque vous coupez de tels tubes sur mesure, vous déformez toujours un peu le matériau aux extrémités. Vous devez donc toujours calibrer l'ouverture du tuyau avec un outil pour lui redonner sa rondeur, et obtenir le meilleur raccordement possible;
• Les pièces en T pour les dérivations sont raccordées aux tubes existants avec des raccords à compression ou une sertisseuse. Généralement, une sertisseuse coûte assez cher, cependant vous pouvez aussi la louer. C'est la raison pour laquelle les bricoleurs utilisent plus souvent des raccords à compression.

Si vous utilisez des raccords à compression, utilisez bien évidemment un raccord dont les admissions correspondent aux diamètres des tubes que vous raccordez.

Cuivre sur cuivre

Il est possible qu'une partie du réseau sanitaire (sans compter les tuyaux de chauffage) de votre maison soit en cuivre.

Allez-vous placer une dérivation sur une conduite en cuivre existante avec un nouveau tube en cuivre? Encore une fois, marquez d'abord sur la conduite existante l'endroit où vous voulez réaliser la dérivation, puis coupez le morceau marqué avec une scie à métaux ou utilisez une clé serre-tube. Limez les bavures des deux côtés.

Un raccordement cuivre-sur-cuivre est plus esthétique si vous brasez les deux conduites, mais ceci n'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez également raccorder deux tubes en cuivre à l'aide d'un raccord à compression ou réaliser un accouplement étanche à l'aide d'une sertisseuse à moteur.

Note
Certaines maisons anciennes comportent encore des conduites en métal galvanisé. Celles-ci ne doivent en aucun cas être raccordées au cuivre ! Ceci induit la corrosion et à terme, des fuites.

Plastique sur cuivre

Habituellement, lorsque vous réalisez une extension de votre tuyauterie, vous travaillez avec le matériau présent, mais de nos jours, vous pouvez également raccorder une conduite en plastique à une conduite en cuivre sans aucun problème. C'est un inconvénient esthétique, mais vous pouvez cacher éventuellement le raccordement derrière un meuble ou un faux mur.

Le raccordement entre le cuivre et le plastique se fait aussi principalement à l'aide de raccords à compression. Dans ce cas, des raccords spécifiques sont utilisés pour effectuer la transition. Bien entendu, un tel raccord doit également être équipé de deux admissions correspondant aux diamètres des tubes que vous souhaitez raccorder.

Etanche

Il est toujours important que toutes les connexions soient correctement scellées afin d'éviter toute fuite. Pour les raccords filetés, il est préférable de prévoir une fibre d'étanchéité filetée supplémentaire afin de garantir un raccordement sans fuite. Il existe également des raccords avec un joint torique en caoutchouc ou un bicone intégré. Dans ce cas, la fibre d'étanchéité filetée n'est pas nécessaire.

 

Classique vers le collecteur

Si vous devez apporter plusieurs modifications à la tuyauterie dans une pièce avec une disposition classique, il peut être intéressant de passer d'un système classique à un système de collecteurs.

Prenons l’exemple d’une buanderie où un lave-linge et un lavabo sont raccordés à une conduite principale au moyen de dérivations. Vous souhaitez maintenant y installer également un lave-vaisselle et avez donc besoin d’un point de raccordement supplémentaire.

Surtout si vous rénovez la buanderie de manière plus approfondie, vous pouvez choisir de ne pas simplement ajouter une dérivation à la conduite existante, mais de réorganiser l’alimentation en eau de la pièce. À l’endroit où la conduite principale entre dans la pièce, vous installez alors un collecteur comportant suffisamment de raccords.

À partir de ce collecteur, vous posez des conduites séparées vers le lave-linge, le lavabo et le lave-vaisselle. Chaque appareil dispose ainsi de sa propre conduite à partir du collecteur. Les conduites sont raccordées au collecteur à l’aide de raccords à compression coniques. Le collecteur lui-même peut être raccordé à la conduite principale existante à l’aide d’un raccord de réduction approprié et de raccords à compression.

 

Evacuation de l'eau

Pour les conduites d'évacuation de l'eau, on utilise aujourd'hui presque exclusivement des tuyaux en plastique (PVC ou PE). Pour les rendre étanches, ils sont emboîtés par un manchon ou encollés avec un adhésif approprié.

Diamètres

Les diamètres courants des conduites d’évacuation sont les suivants:

• diamètre 40 ou 50: utilisé pour évacuer les eaux usées d’appareils sanitaires individuels. Il peut s’agir d’un lavabo, d’un évier, d’un lave-linge, d’un lave-vaisselle, d’une baignoire ou d’une douche. Le diamètre nécessaire dépend notamment de l’appareil ainsi que de la longueur et du tracé de la conduite;
• diamètre 75: souvent utilisé pour une conduite collectrice dans laquelle se rejoignent les évacuations de plusieurs appareils sanitaires. Les différents appareils y sont raccordés au moyen de conduites de plus petit diamètre, généralement de 40 ou 50 mm;
• diamètre 90: peut être utilisé pour des conduites collectrices plus importantes et se rencontre également pour certaines conduites d’évacuation de WC et certaines colonnes de chute;
• diamètre 110: souvent utilisé pour l’évacuation d’un WC ainsi que pour les colonnes de chute et les conduites principales de plus grande capacité;
• diamètre 125 et plus: principalement utilisé pour les conduites principales et les canalisations d’égouttage extérieures de plus grande capacité. Le diamètre du raccordement au réseau d’égout public dépend de la situation spécifique et des prescriptions locales.

Ces diamètres sont donnés à titre indicatif. Le diamètre adéquat dépend également du nombre d’appareils raccordés, du débit à évacuer, de la longueur et du tracé des conduites ainsi que de la pente nécessaire.

Remplacer un morceau de tuyau d'évacuation

Évidemment, si vous devez retirer un morceau de tuyau quelque part, par exemple à cause d'une fuite dans une transition d'un tuyau à un autre, vous devez d'abord indiquer le début et la fin du morceau que vous devez retirer dans le réseau, puis couper cette partie à l'aide, par exemple, d'une scie à métaux. Vous pouvez alors insérer un nouveau morceau de tuyau, qui peut être intégré de manière étanche au réseau existant de deux manières.

Raccord avec manchon

Les tubes en PVC munis d'un manchon en caoutchouc peuvent être glissés l'un dans l'autre pour créer un raccordement étanche. Le manchon en caoutchouc scelle l'accouplement de manière étanche sans avoir besoin de colle.

Commencez par scier le nouveau morceau de tube à la bonne dimension. Notez que le tube doit être inséré à une profondeur suffisante dans le raccord et qu'il doit dépasser légèrement le manchon en caoutchouc. Pour scier les tuyaux d'évacuation à la bonne dimension, il est préférable de les recouvrir de ruban adhésif, afin d'être sûr que vous les sciez bien droits.

Il n'est souvent pas facile de faire glisser les parties l'une dans l'autre. Aussi, vaporisez le tube ou le manchon avec, par exemple, un aérosol contenant du silicone. Ensuite, faites glisser les pièces l'une dans l'autre et vous aurez une connexion sans fuite.

Encoller

Les tubes en plastique peuvent également être encollés. Vous réalisez alors un assemblage incassable entre les deux parties. Le collage semble assez facile, toutefois cet assemblage n'est étanche que si vous travaillez soigneusement. Tout d'abord, vous devez vous assurer que les pièces que vous voulez assembler s'emboîtent. La section doit être plus large d'un côté que de l'autre.

Commencez par ajuster les pièces l'une sur l'autre. Marquez-les afin de savoir exactement comment elles s'emboîtent. Après l'assemblage des pièces encollées, vous ne pourrez plus les faire bouger. Dégraissez les pièces à encoller. Rendez les surfaces collées légèrement rugueuses avec du papier de verre et enlevez la poussière de ponçage. Appliquez la colle PVC de manière uniforme dans le sens longitudinal. Glissez les pièces l'une dans l'autre sans les déformer et appuyez fermement sur les deux parties pendant une quinzaine de secondes.

Raccorder un nouveau morceau d'evacuation

Si vous devez raccorder un nouvel élément d'évacuation (par exemple d'un nouveau lavabo) à une évacuation existante, il existe également des tés adaptés à cet effet, sur lesquels vous pouvez insérer la nouvelle conduite d'évacuation (à l'aide d'un manchon ou d'un encollage) et que vous pouvez intégrer dans un élément d'évacuation préparé dans la conduite d'évacuation qui est dérivée (à nouveau à l'aide d'un manchon ou d'un encollage).

Siphon

Lorsque vous installez une évacuation, par exemple sous un nouveau lavabo, vous installez toujours également un siphon pour éviter les nuisances olfactives. Un siphon est aussi généralement muni de raccords avec des caoutchoucs aux extrémités pour garantir l'étanchéité de l'accouplement entre le lavabo et la conduite d'évacuation.

Conseils pour les conduites d'evacuation

• Pour optimiser l'écoulement, il est préférable d'éviter les angles de 90°. Choisissez plutôt deux pièces intermédiaires de 45°: la conduite aura moins tendance à s'obstruer dans le coude.
• Utilisez éventuellement un ressort de flexion pour éviter que les tuyaux ne se déforment.
• Les conduites d'évacuation doivent toujours avoir la pente nécessaire. Vous évitez ainsi que la saleté se dépose et s'agglutine. La pente recommandée est de 1 à 2 cm par mètre courant de conduite d'évacuation, mais pas plus de 5 cm par mètre courant.