Hoe maak je zelf een bed met extra bergruimte?

Meestal koop je een nieuw bed gewoon in de winkel. Met alles erop en eraan. Maar waarom niet eens zelf een bed in elkaar proberen te bricoleren? We tonen hoe je zelf een bed in elkaar kan steken met twee standaardkastjes, wat constructiehout, een aantal kastdeuren en twee lattenbodems.

 

Het frame maken

Het vertrekpunt voor het bed dat we hier maken, bestaat uit twee ladekastjes van een niet nader genoemde internationale meubelzaak. Hiermee kunnen we alvast extra opbergruimte creëren. Door een aantal voorgemaakte items te gebruiken om je bed samen te stellen, maak je het jezelf gemakkelijker, én je kan er een net en praktisch resultaat mee bereiken! 

Rond en boven de ladekasten gaan we een constructie maken om het bed te vervolledigen. In de eerste fase bouwen we de kasten op en maken we een ondersteunend frame voor de lattenbodems.

Eerst opmeten

Voor je een ontwerp kan maken op maat, moet je eerst de ruimte in kaart brengen. Dat spreekt voor zich. Meet je kamer op, zowel in de lengte als in de breedte. Je moet immers weten hoeveel ruimte er rondom het bed is voor het openen van eventuele lades of kasten. Ook de deur speelt hier een rol, want die moet nog open kunnen. Eens alle maten neergeschreven, kan je aan de slag met je ontwerp.

Ladekasten opbouwen

Aangezien de ladekasten de basis van het ontwerp vormen, begin je logischerwijs met de opbouw hiervan. Kies de kasten in functie van de kamer- en beoogde bedgrootte. In dit geval kozen we voor een televisiemeubel van 180 cm lang en 38 cm hoog. De diepte was ook compatibel, waardoor de lades gemakkelijk open en dicht kunnen.

Aan beide zijden van het bed komt zo’n ladekast waarop we de rest van het bed gaan bouwen. Dus, er moeten twee identieke kasten in elkaar worden gezet.

Handleiding volgen

De opbouw ervan is niet zo moeilijk, je hoeft enkel de instructies te volgen, want het gaat om een kant en klaar bouwpakket.  Bereid eerst het bodempaneel voor door er de verstelbare pootjes op te schroeven. Daarna voorzie je bodem- en toppaneel aan de binnenzijde van de nodige verbindingsschroeven. Je kan hiervoor een schroefboormachine gebruiken, maar zet hem wel op een lage stand, zodat je het hout niet gaat beschadigen. Je werkt nog altijd het voorzichtigst met een schroevendraaier.

Na het plaatsen van een aantal steunbeugels, kun je de zij- en tussenpanelen plaatsen. Hang alles aan elkaar vast via de minifix-verbindingen. Voorzie dan nog de nodige kastruggen, waarna je het corpus kan vervolledigen met het bodempaneel. Doe dan hetzelfde voor het tweede televisiemeubel.

Lattenstructuur van constructiehout

De kastjes alleen vormen natuurlijk geen voldoende groot draagvlak voor de lattenbodems. Daarom is het nodig een extra structuur te maken waarop die kunnen steunen. Geschaafd constructiehout kan je hierbij helpen. Hiermee kun je de afstand tussen de twee kastjes overbruggen. Het kader wordt hier gemaakt met vierkante balken van 44 mm dik. Het moet tenslotte stevig genoeg zijn.

Tip
Ga je werken met constructiehout? Zoek dan naar balken zonder al te veel knoesten (natuurlijke knopen in het hout waar takken zaten). Die kunnen de stevigheid van je constructie beïnvloeden. Zorg ervoor dat je kwalitatieve latten koopt, en zaag de delen met knoesten zoveel mogelijk af, voor zover dat mogelijk is.

Latten op maat

In dit geval willen we een dubbel bed van 1,8 meter, de breedte van twee standaard bedden. Voor onze lattenstructuur rekenen we wel nog 2 cm extra. Zo is er aan weerszijden nog een centimeter marge om de matras makkelijk ter plaatse te krijgen.  Maak zo alvast twee latten op de juiste breedtemaat met een afkortzaag.

Als lengte voor het bed nemen we 2 m plus 2 cm - opnieuw enkele centimeters speling dus bovenop de standaardmaat van 2 m. Let wel, deze zijlatten komen tussen de horizontale balken te liggen. Trek dus nog 2 maal de dikte van de balk af van de lengtemaat.

Kader maken

De latten aan elkaar bevestigen doe je met een eenvoudige schroefverbinding. Boor het eerste deel van de verbinding voor. Dit voorkomt splijten én zorgt ervoor dat de twee delen goed tegen elkaar aan zullen trekken. Boor wel iets groter voor dan je schroeven. Hier zijn die 6 mm dik, dus maak je een gat met diameter van 7 mm.

Voor de lengte van je schroeven hou je rekening met de dikte van het hout. Dit is 44 mm. Neem daarom schroeven van 100, dus van 10 cm lang, zodat ze ook voldoende diep in het tweede deel verankerd zitten.

Eens de vier hoeken met elkaar verbonden zijn, controleer je de maat van je kader, want dit moet kloppen. In ons geval moet dit van buitenzijde tot buitenzijde 1,82 op 2,02 meter zijn. Daartegen komt later nog een paneel, om zo een bak voor de matras te creëren. Je kan nu meteen ook al aanvoelen of de gekozen balken stevig genoeg zijn.

Dwarse steunlatten

Om dit frame te verstevigen en voldoende ondersteuning te hebben voor de lattenbodems, moet je nog dwarse steunlatten plaatsen. Pas daarvoor een balk af tussen de zijlatten van het kader en markeer zo hoe lang die moet zijn. Probeer opnieuw zo veel mogelijk knoesten te vermijden.

Kort af met de cirkelzaag of afkortzaag en controleer of de maat goed zit. Deze eerste balk gebruik je nu als referentie voor de overige balken. Leg ze daarvoor allemaal naast elkaar met de uiteindes gelijk uitgelijnd, en zet dan de lengte van de eerste lat over. Deze manier gaat snel, omdat je niet lat per lat moet gaan afmeten.

Zaag ze allemaal op maat en positioneer ze in het kader. Het is belangrijk om nu eerst nog te checken of je daarmee voldoende steun hebt. Hoe doe je dat? Door na te gaan of je structuur niet doorbuigt als je er druk op zet. Want je wil natuurlijk stabiel in je bed liggen. Indien nodig kun je dan nog een of meerdere latten bijsteken. Is de test geslaagd en ligt je aantal tussenbalken vast, dan ga je die zo gelijkmatig mogelijk over het kader verdelen.

Eerste steunlat positioneren

Positioneer het kader precies in de lengte ten opzichte van de kasten. Het kader is wel langer dan de onderliggende televisiemeubels, dus aan het andere uiteinde steekt het wat uit. Waar de kast eindigt, is de positie voor de eerste dwarse balk, zodat de steun op de meubels optimaal is. Bevestig deze alvast aan het kader met spaanplaatschroeven. De andere latten verdeel je gelijkmatig over de resterende afstand.

Tip
Om de geschikte tussenafstand te bepalen stal je de latten uit en tel je hoeveel tussencompartimenten er zijn.  Schuif de latten dan op naar één kant, allemaal tegen elkaar, en meet wat de restafstand is. Zo is de dikte van de balken al meteen mee in rekening gebracht. Deze afstand deel je nu door vijf, het aantal getelde compartimenten. Zo bekom je de benodigde maat voor tussen de balken.

De andere steunlatten bevestigen

Vertrek vanaf je eerst geplaatste tussenlat en meet die afstand. Dit is waar de volgende balk moet aansluiten. Die positioneer je dan ter plaatse en vanaf daar meet je opnieuw, enzovoort... Als je berekening klopt, zou de afstand tussen je laatste steunbalk en het kader ook precies dezelfde maat moeten zijn.

Meet trouwens aan weerszijden, zodat je latten ook netjes parallel liggen. Daarna kun je alle dwarse latten definitief bevestigen. Voorboren is in dit geval niet nodig, omdat de verbinding niet op het uiteinde van het hout zit, waardoor de kans op splijten klein is.

Extra stutbalk

Het uitstekende deel van het kader, dat niet op de kasten leunt, voorzie je nog van een extra stut, zodat dit ook de nodige steun heeft. Pas de lat gewoon ter plaatse af, zo weet je snel hoe groot het stuk moet zijn. Daar moet je weer bevestigen op het uiteinde van een balk, aan de hoek, dus voorboren is wel aangewezen. Let hierbij ook op de locatie van de onderliggende schroefverbinding, zodat je er net naast bevestigt.

Lades in de kasten

Voor je nu kan verdergaan met de opbouw, moet je eerst de lades in de kasten monteren. De positie van de ladefronten bepaalt op welke diepte je de rest van je afwerkingspanelen moet voorzien.

Voor de assemblage van je lades hoef je weer enkel de instructies te volgen. Monteer de nodige minifix-schroeven en deuvels op de achterste zijde. Zet er vervolgens de zijpanelen op vast. Schuif dan de ladebodem in de voorziene groeven en bevestig er ten slotte het ladefront op. Op die manier is de lade zelf alvast klaar.

Nu moet je die nog in het meubel zelf installeren met behulp van een railsysteem. Daarvoor schroef je de geleiders vast op de zijwanden van je kastopening, via de voorgemaakte gaatjes. Daarop kan je simpelweg de lade vastklikken. Zo ga je lade per lade te werk. 

Het openen en sluiten van de lades die we hier gebruiken gaat trouwens via een geïntegreerd druksysteem. Handgrepen zijn in dit geval dus niet nodig. Als je met andere kasten zou werken, kan het zijn dat je voor de lades wel nog handgrepen moet toevoegen.

 

Bed afwerken

Eens de basisconstructie in elkaar zit, kan je het bed afwerken. In ons ontwerp zorgen we daarnaast voor een aantal extra features als een bijkomende opbergruimte onder het bed en twee geïntegreerde nachttafels.

Bed in de kamer

Begin met het bed op de gewenste plaats in de kamer te zetten. Positioneer de basiskasten perfect juist ten opzichte van het gemaakte kader, en klem deze aan elkaar vast. Aan de zijkanten lijn je het frame gelijk uit met de randen van het corpus.

Ladekasten en frame aan elkaar

Als volgende stap ga je de ladekasten en het steunframe definitief aan elkaar bevestigen. De lengte van de schroeven stem je af op de dikte van het bovenblad van de kast, want ze moeten ook nog ver genoeg in het kader zitten.

Het vastschroeven doe je van beneden naar boven toe met een afstand van 60 cm tussen de schroeven onderling. Schroef via de binnenzijde van de kast, zo is de bevestiging onzichtbaar. Boor het eerste deel van je verbinding – het bovenblad van de kast – wel even voor, voor je vastschroeft.

Waterpas bed

Pas als de basis op zijn juiste plaats staat en het kader is bevestigd, check je of het geheel waterpas is. Indien nodig, kun je de verstelbare pootjes van de televisiemeubels dan wat gaan bijregelen tot het niveau goed zit. Controleer uiteraard in verschillende richtingen, zodat het bed zowel in de lengte als in de breedte mooi pas staat.

Kader uitbekleden: onder het bed

Om een uniform geheel te bekomen, kun je het kader uitbekleden met meubelpanelen. We bestelden in ons geval 7 extra ladefronten, panelen die dus qua grootte, dikte en kleur identiek zijn aan de al geplaatste ladeafwerking. Deze panelen zijn 60 cm breed, terwijl ons bed 180 cm breed is. Match made in heaven dus om het uiteinde van het bed met precies 3 panelen te kunnen afwerken!

Extra kaderwerk

Deze afwerking kan deels bevestigd worden op het uiteinde van de ladekasten, maar heeft ook nog extra ondersteuning nodig. Hiervoor maak je een extra kaderwerk met restanten van je constructiehout.

Zet de panelen al min of meer in de juiste positie, zodat je weet tot waar je steun moet komen. Maak dit kader voldoende stevig. Zo geef je tegelijk nog wat extra steun aan het bedframe. Én het moet ook als basis voor een tussendeur kunnen dienen.

Boor deel één van je verbinding telkens weer voor, zodat het hout aan het uiteinde niet zou splijten tijdens het vastschroeven. De ene verticale stijl monteer je tegen de ladekast. Voor de bevestiging van de andere stijl, hou je even je afwerkingspaneel ter plaatse. Zo ken je meteen de goeie positie – netjes uitgelijnd met het paneel – én werk je automatisch mooi haaks.

Eerste paneel bevestigen

Wanneer je steunkader op punt staat, ga je het eerste paneel onmiddellijk bevestigen. Zorg voor een kleine afstandsvoeg onderaan met een paar kaleerblokjes, zodat de afwerking de vloer niet raakt. Boor de latten van het frame alvast voor met een iets grotere diameter dan je schroeven.

Om het paneel op de zijkant van de kast te fixeren gebruik je montagelijm, dat je aanbrengt met een kitpistool. Dit is zeker voldoende stevig en zo heb je daar een onzichtbare bevestiging. Breng de plaat in een paar dotten lijm aan en schuif hem precies op zijn plaats.

Ter hoogte van het kader bevestig je met schroeven. Let wel, de lengte van je schroeven is hier uiterst belangrijk! Want ze moeten grip vinden in het paneel, zonder er aan de voorzijde uit te komen. Twijfel je of de grip voldoende groot zal zijn? Dan kun je de schroeven verzinken. Zo gaan ze net iets dieper in het hout. Schroef vast van binnen naar buiten toe, zo is ook daar de bevestiging onzichtbaar.

Aan de andere kant

Aan de andere kant doe je nu precies hetzelfde. Je maakt met andere woorden weer een steunkader waartegen je dan het afwerkpaneel kan bevestigen.

Voor je dit vastmaakt moet je wel goed de zijwaartse positie van je bekleding checken. Want het middelste paneel zal als deur fungeren en heeft wat marge nodig om vlot te kunnen openen en sluiten. Voorzie daarom een voeg van ongeveer een meterblad (van een vouwmeter) dik aan weerszijden.

Je kan het steunframe aan de ene kant ook iets breder maken, zodat de stijl nog wat uitsteekt en zo meteen ook als stop dient voor het middelste paneel, dat als deur gemonteerd zal worden. Achter die deur zit immers extra ruimte die we als bergruimte kunnen benutten.

Middelste paneel: een deur

Om van het middelste paneel een deur te maken, hebben we een extra aantal standaard scharnieren bijbesteld, die je in eerste instantie in de voorgemaakte potgaten op de deur bevestigt. Maar… wat blijkt? De scharnieren zijn voor opliggende deuren, in plaats van inliggende deuren.

Dit valt makkelijk op te lossen door een extra uitvullat te plaatsen. Een reststuk MDF lijkt hiervoor ideaal, want dit heeft meteen de juiste dikte. Dit schroef je simpelweg op de zijkant van de steunlat. Probeer de schroeven achter de scharnierplaatjes te steken, zo zijn ze amper zichtbaar.

Houd de deur dan ter plaatse. Voor de hoogte voorzie je weer dezelfde speling ten opzichte van de vloer zoals bij de andere panelen. Dan kan je vastschroeven. Uiteindelijk regel je de scharnieren nog bij, zodat de deur vlot open en dicht gaat. Met deze deur in het midden zorg je ervoor dat de ruimte onder het bed, tussen de twee ladekasten, toegankelijk is en dus ook kan benut worden als bergruimte.

Kader uitbekleden: de bovenkant

Ook bovenaan moet nu nog een bekleding komen. Daarmee maak je als het ware een bak waarin de matras zal passen. Om de geschikte hoogte hiervoor te bepalen moet je rekening houden met de dikte van het kader, je lattenbodem en je matras. De omkasting moet zeker hoger dan de lattenbodem komen, zodat de matras er niet van af kan glijden.

Bedrand in functie van lattenbodem

Lattenbodems kun je gemakkelijk kopen in een aantal standaardbreedtes. Voor een dubbel bed van 1,8 m voorzie je dus 2 standaardmodellen van 90 cm. Die zijn makkelijk in elkaar te zetten met een kant-en-klaar bouwpakket. 

In dit geval situeert de lattenbodem zich al op 11 cm hoogte. Een bedrand van 20 cm lijkt dus oké om nog voldoende houvast te bieden voor de matras. Té hoog is ook niet aangenaam, want dan zal je steeds over een harde boord moeten klimmen om in je bed te geraken.

Hoofdsteun voorzien

Aan het hoofdeinde plaats je ook een hoofdsteun, die bij voorkeur iets hoger is. Zo voorkom je dat je met je hoofd tegen de muur zit en vlekken op je muurafwerking zou veroorzaken. Melamineplaten zijn in dit geval een goede optie voor deze omkasting. Deze panelen zijn al afgewerkt en makkelijk te onderhouden. Een paneel van 2,5 m op 40 cm vormt hier de basis voor ons hoofdeind. Je kan dit al in de doe-het-zelfzaak op maat laten zagen.

Kantenband aanbrengen

De kopse kanten van het paneel zullen in dit geval zichtbaar blijven. Om dit netjes af te werken bedekken we die nog met kantenband. Met een voorgelijmde variant gaat dit vlot. Snijd de band min of meer op maat en breng hem dan op het kops hout aan door er met een strijkijzer overheen te wrijven.

Door de warmte wordt de lijmlaag aan de onderkant vloeibaar, waardoor die zich op de ondergrond hecht. Doe dit zorgvuldig. Laat even uitharden en werk de randen dan netjes bij. Uitstekende delen kun je afsnijden met een scherp breekmes, of je kan ze afvijlen met een vijl. Schuur de randen dan sowieso nog op met een korrel 100-schuurpapier. Zo breek je meteen de hoeken en duw je de kantenband netjes aan, wat zorgt voor een strakke hoekafwerking. 

Hoofdsteun monteren

Als beide uiteindes afgewerkt zijn, kun je de hoofdsteun ter plaatse gaan monteren. Dit doe je door de plank op het steunkader vast te schroeven. Positioneer het hoofdeinde netjes in het midden ten opzichte van het bed en teken dan af tot waar het kader precies loopt. Markeer het midden van de onderliggende lat, dit is de lijn waarop je zal bevestigen.

Boor het paneel over die afstand dan elke 20 cm voor, zoals gebruikelijk met een iets grotere diameter. De schroeven die je gebruikt moeten ook voldoende diep in de achterliggende balk zitten om een stevig resultaat te geven. Het melaminepaneel is 18 mm dik, de balken 44 mm. Een schroef van 40 lijkt dus te volstaan. We gaan de schroefkoppen hier wel weer verzinken. Dit oogt niet alleen mooier, omdat de schroefkop mooi vlak in het paneel zit. 

Houd het hoofdeinde mooi op zijn plaats en zet eerst de twee buitenste schroeven vast. Zo zit de positie alvast goed en kun je dan zonder veel moeite de rest van de bevestigingspunten doen.

Tussendoor monteren we eerst nog een extra steunblokje aan de poten van het bed. Zo klapt de poot niet in bij het verschuiven, en dit biedt later extra steun voor het bedekkingspaneel aan de nachttafels.

Bedrand monteren: eerst het voeteinde

De volgende stap is het maken van de rest van de omkasting. Begin aan het voeteinde van het bed. De lengte van het afwerkpaneel pas je zelf aan volgens de maat van je bed. Hou het daarvoor gewoon ter plaatse en teken de breedte van het kader af. Trek deze lijn dan door met een winkelhaak, zodat je het paneel mooi haaks kan afkorten.

Dit afwerkpaneel maak je volgens de breedte van je steunkader. Zodat je in volgende instantie de zijpanelen ertegen kan plaatsen. Het melaminepaneel kun je kopen in de vooropgestelde standaardmaat van 20 cm hoog. Haal de lattenbodems dan even weg om de bedrand vlot te kunnen installeren.

Met hoekijzers

De gemakkelijkste bevestigingsmethode is met behulp van hoekijzers. Die schroef je enerzijds op het bedkader en anderzijds op de panelen. Voorzie een viertal ijzers per zijde. Belangrijk is wel dat de ankers precies gelijk met het kader uitgelijnd zijn, zodat het afwerkpaneel niet kromgetrokken wordt. De balken van het frame zijn 44 dik, dus schroeven van 30 lang zijn hiervoor prima.

Bereid meteen alle ankerpunten voor. Ook die aan de zijkanten van het bed. Daarna kun je het paneel aan het uiteinde alvast bevestigen.

Voorzie een beetje speling met de onderliggende bekleding met behulp van afstandsblokjes, zo ben je zeker dat de deur eronder nog vlot zal opengaan. Deze melamineplaat van 18 mm dik maak je vast op de ijzers met schroeven van 16. Deze beperkte marge van 2 mm lijkt risicovol. Maar je moet ermee rekening houden dat het hoekijzer zelf ook een zekere dikte heeft die de speling wat vergroot.

Dan de zijpanelen

Daarna kun je de zijpanelen op maat maken. Voor de afstand moet je rekenen vanaf de hoofdsteun tot en met het net geplaatste voeteinde, want het paneel komt tot ernaast. Dit betekent dat de kopse kant aan het uiteinde van het bed wel zichtbaar zal zijn. Die werk je dus eerst weer af met kantenband in hetzelfde kleur als het meubelpaneel. Het andere uiteinde hoef je niet te doen, want dit komt tegen de hoofdsteun en zal je niet zien.

Om de omkasting aan de hoeken te verstevigen voorzie je best een extra deuvelverbinding tussen het zijpaneel en het voeteinde. Met een deuvelfreesmachine gaat dit heel vlot. Je hoeft enkel de diepte correct in te stellen en de positie te markeren op de twee delen van de verbinding. Het is in principe niet nodig de deuvels te verlijmen. Doordat ze dwars op het zijpaneel staan, gaan ze er zo al voor zorgen dat je het uiteinde er niet zomaar af kan trekken.

Schroef vervolgens vast aan de voorziene hoekijzers. Vergeet de afstandsblokjes niet, zodat de onderliggende lades vlot kunnen blijven bewegen. Plaats telkens 4 schroeven per zijde van het anker, zoals voorzien.

Extra steun

Ook aan de binnenhoek tussen zijpanelen en hoofdsteun kun je nog een extra versteviging voorzien in de vorm van een hoekijzer. Zo blijft de hoek mooi gesloten en stabiel. En het hoofdeind krijgt zo ook nog wat extra steun. Plaats het ijzer wel niet te hoog, zodat het niet zichtbaar zal zijn.

 

Nachttafels toevoegen

Een laatste item dat je aan de zelfgemaakte bedconstructie kan toevoegen zijn nachttafels. Met nog een paar overblijvende frontpanelen kun je die netjes in het bed integreren.

Dwarse steun

Eerst en vooral heb je een dwarse steun nodig voor het tafelblad. Check eerst of het paneel qua hoogte overeenkomt met je bedrand. Is dit het geval, dan maak je de nodige uitsparingen om het op zijn plaats te krijgen, want we willen dat het net even breed komt als de hoofdsteun van het bed.

Je kan de steun grotendeels onder het kader schuiven, maar moet dan enkel de hoek weghalen waar de omkasting zit, en een opening maken waar de steunbalk in de weg zit. Op die manier kun je het netjes ter plaatse krijgen, mooi aansluitend op de rest van de omkasting.

Bovenblad

De definitieve fixatie gebeurt dan met de plaatsing van het bovenblad. Voor dat bovenblad heb je voldoende aan een half paneel. Want je mag het niet té groot maken, zodat de onderliggende lade nog goed toegankelijk is. De bevestiging van het blad doe je weer met hoekijzers: één aan de extra dwarse steun en één aan het hoofdeinde. Markeer wel eerst op welke lijn het ijzer moet geplaatst worden.

Deze methode gaat snel, en geeft meteen ook de nodige steun aan het tafelblad mee. Doe dan eerst wat montagelijm op alle contactpunten en positioneer het blad netjes ter plaatse.

We leggen het blad hier tot op de bedrand. Op die manier vermijd je al te veel naden waar stof in kan kruipen. Fixeer het geheel ten slotte door nog vast te vijzen aan de ijzers.

Doordat de structuur achter de dwarse steun open blijft kun je nog makkelijk tot bij de stopcontacten, terwijl ze tegelijk niet meer zichtbaar zijn. Dan hoef je enkel nog de lattenbodems terug te plaatsen en je zelfgemaakt bed is klaar!